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女儿红，女儿妆

花匠小妙招
2025-01-18 02:08

唐元和，流行的女子妆容是，素颜，涂乌色唇、画八字低眉；两腮大面积涂红，外加在太阳穴附近用胭脂晕染斜红，形状就像一弯月亮，或是像一道伤痕，画出斑斑血迹状就对了。我脑补了一下，这哪里是美人，是妖怪出山啊。

读书笔记：

中国妆束：大唐女儿行

左丘萌末春

53个笔记

◆ 第一篇绮罗

>> 有唐一朝，女性大体的服装搭配一脉相承，上着衫与襦，下着袴与裙，肩臂间又披绕有长帛所制的帔。

>> 从初唐到晚唐，衣物式样有着由紧窄纤长向博大宽缓发展的历程。

◆ 印染绣部

>> 唐人染制衣料的染料大多出自草木植物。如染红以茜草、红花、苏方木，染紫用紫草，染黄用栀子、柘，染蓝以蓝草，染黑以橡子等。宫廷织染署的染色分为青、绛、黄、白、皂（黑）、紫六色，不过实际的色彩品类极为丰富。

◆ 隋—初唐江南江北两风流

>> 北朝政权在标榜中原正统、制定衣冠制度的过程中，常常仿效南方的服饰制度，将南方的宽衣大袖作为重大场合穿用的礼服。服饰时尚开始呈现出南北融合的趋势。隋朝一统南北之后，服装基本建立起南北融合的双轨制度，因此当时女服可大致分为两类：一类继承南方的“汉式”服装，有着阔大的襦袖、曳地的裙裾，搭配足部的高台大履，用作礼服或盛装，平日里并不穿用；另一类则继承了北朝的“胡式”服装，有着身穿的窄衫长裙、肩披的帔帛，搭配足蹬的短靴，用作日常服装。

◆ 北方风格的日常服饰

>> 隋—初唐的日常女服延续了北朝时期“妇女衣髻，亦尚危侧，不重从容，俱笑宽缓”的时尚，进而演变出纤长柔美的风格特点。

当时女性日常所穿的上衣有衫子、袄子、襦等制式，其中以衫子最为常见。区别于可罩全身的袍服，衫是通裁短身式样，在这一时期袖形以细长紧窄为时尚。因衫子较短，又名“半衣”。

>> 衫多为单层，采用软薄的织物缝制，不加袖缘，适用于春夏；寒冷时节所穿的上衣则有双层的夹衫子、衬里夹纳棉絮的袄子。

>> 唐太宗贤妃徐氏有诗《赋得北方有佳人》，一句“纤腰宜宝袜，红衫艳织成”将初唐女子的上衣层次形容得尤其妥帖：诗中所谓“袜”并不是穿在足上的“襪”，而是当时女性常着的内衣；穿着短窄衫子时，需先将“袜”缠于胸腰

>> 裙装流行“间裙”式样，是将布幅裁作上窄下宽的条状，再以双色或多色长条相间拼合缝制而成。自魏晋南北朝以来，人们常以间色的色名作为裙的名称，如“绯碧裙”“紫碧裙”等。

>> 又可在间色裙上再罩一层纱罗质地的笼裙，形成虚实结合的穿着效果。

>> 在衣裙之外，还有帔子或领巾。这是一种质轻且柔的飘带式长巾，先披挂于颈肩，随意裹曳于胸臂间，最终垂在身畔。它早见于公元前西亚希腊化时期神像的衣装之上，往东成为佛教艺术中天人身上当风飞舞的衣饰；在南北朝时期随佛教传入中原后，逐渐融入世俗衣装；因披于肩背的特征，人们以汉语中披肩的古名“帔”或“领巾”称之。

◆ 唐高宗执政时期（649—663年）

>> 唐高宗即位初年，女子妆束风格仍延续着初唐贞观末年的风尚，身量纤长，小袖短衣之下是高束于胸的一围长裙，将身型曲线尽掩在长裙之中。与之配合的妆容却已一改初唐清丽之风，双目上下与面颊浓施红粉而不作晕染，变得艳丽的同时也略显诡异粗犷。

>> 随着永徽二年（651年）武则天再度入宫为高宗妃嫔，永徽六年（655年）正式被高宗封为皇后，宫廷女性的妆束风尚悄然改变。女子妆容再度变得秾淡合度，长眉纤纤，略施粉黛；间裙的裙条日益变细，但尚且不算夸张；此外又有以单色布幅裁成六片或八片拼合的宽片长裙，参照唐制记载名为“浑色裙”。浑色裙的色彩以石榴红最受喜爱

◆ 二圣临朝时期（664—683年）

>> 到了上元元年（674年），高宗与武则天改称天皇、天后，正式落实了“二圣临朝”的制度。在此期间，女性妆束风格出现了较为明显的变化。

发式除了将原本流行的高髻进一步变高之外，又仿效起华丽柔美的南朝之风，在头顶梳起宽大的双鬟；淡作粉妆的面上还可装饰以小巧的花钿、面靥；女子身型逐渐变得更为挺拔丰盈，上衣领口常挖作弧形，穿着时衣襟在胸前围系形成圆领，或对襟作ω形。裙腰逐渐下移，直到发展为胸下高腰位置。帔帛端庄地披挂于两肩，仍延续着初唐式样。

>> 在较为正式的场合，还会在长袖上衣外另穿一件短袖或无袖的上衣“背子”。传说这种衣式始于隋朝，

◆ 武则天执政时期（684—705年）

>> 武则天为太后时期长安城中女子的流行妆束：她们均头梳如惊鸿掠起翅翼般的高髻；厚施红粉的面上，双眉画得浓而黑，朱唇两畔各点一粒黑色面靥，额间花钿与脸畔斜红变得夸张艳丽；帔帛的一端可掖入领口或裙腰，另一端披垂于臂；宽片拼缝的单色长裙与窄条间裙仍旧流行，更有女俑是在红黄二色间裙外另系一腰天青色薄纱制作的笼裙，可知当时依然流行将轻纱薄罗制作的笼裙罩在以厚实织物制作的窄条间色裙外。

◆ 盛唐云想衣裳花想容

>> 唐女的姿容，在经历了初唐风格的纤秀清俊、武周风格的颀长明艳之后，才迎来了盛唐玄宗一朝对丰腴圆柔的好尚。

◆ 开元末天宝初（736—745年）

>> 开元后期女性妆束的审美愈加往丰满宽松发展。直到这时，今人所熟知的唐人“以胖为美”的风貌才得以形成

◆ 天宝年间（746—756年）

>> 天宝初年女性追求夸张的阔眉浓妆，杨贵妃用色如桃花的红粉涂面，夏日里流出的汗水也因和入脂粉变得红腻多香；这类浓妆到天宝后期，逐渐被更为温柔的“芙蓉如面柳如眉”所取代；更有所谓“白妆黑眉”的妆样；宫中嫔妃还创制了施素粉于两颊的啼妆。

◆ 中唐衣到元和体变新

>> 安史之乱过后，唐朝国力大损，盛极而衰，内有藩镇割据、宦官专权、民变兵变迭起，外有吐蕃回鹘入侵。因唐人排胡情绪高涨，世风逐渐臻于保守，女子妆束也逐渐由大胆热烈、以“北朝式”或“胡式”紧窄式样为主流的状态，转而向娴雅宽博雍容的“南朝化”或“汉式”风格发展。

◆ 代宗大历（757—779年）

>> 自盛唐天宝年间以来，女子流行将鬓发虚梳出边棱再拢至头顶挽成各式发髻，这类做法在中唐愈加夸张，演变出片状的两鬓凌伸于脸畔；面妆花钿也摒弃了抽象化图纹，转而使用写实的花草形状。

◆ 宪宗元和（806—820年）

>> 贞元年间轻巧垂鬟式的堕马髻，在元和年间演变为夸张高起、重叠繁复的假发覆盖于头顶，在当时大约名为“闹扫”。

>> 白居易为“儆戎也”而作的《时世妆》中所述：“时世妆，时世妆，出自城中传四方。时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。圆鬟垂鬓椎髻样，斜红不晕赭面状。昔闻被发伊川中，辛有见之知有戎。元和妆梳君记取，髻椎面赭非华风。”

◆ 穆宗长庆（821—824年）

>> 穆宗长庆年间，奢侈之风更甚。女子发上重回满插小梳及各式首饰的状态。

>> 同时女性妆容也更为奇异，《唐语林》中记载：“妇人去眉，以丹紫三四横，约于目上下，谓之‘血晕妆’。”即剃去眉毛，在眼睛上下画出三四道红紫色长痕，如凝滞的瘀血一般。

◆ 晚唐五代忆昔花间相见后

>> 一套晚唐女装应包括裤、裙、衫（衫有单件或两件套穿）、帔，正是四事或五事。

◆ 披衫

>> 晚唐五代贵族女性中最为流行的上衣式样名为“披衫”“披袍”“披袄子”。

◆ 裆

>> 所谓“裆”，是指一片当胸、一片当背的内衣“裲裆”；“裆”之名大约即是取其掩盖于裲裆之外的意思。

◆ 袴与长裙

>> 上衣对应，晚唐五代时期女子的下装是袴与长裙。

>> 因着披衫的对襟式样，女性过去用作内衣的抹胸有了露出在外的可能；然而内衣外露终被视作不雅，于是唐女有了在长裙腰上再加缝一段宽装饰花片的做法；到了五代，这一式样蔚然成风。

◆ 花襜裙（花蔽膝）

>> 在裙与裤之间，晚唐五代女子还独有一层特殊的衣式，名唤“襜裙”。

>> 晚唐以来的频繁战乱，导致女子出行次数增多，襜裙开始大为流行

◆ 第二篇琳琅

>> 狭义的首饰专指女子头饰，常见的有簪、钗、梳之类。其中簪钗起初都是用以挽发的实用物件，只是簪脚为单股，钗脚为双股；梳则用以理发，亦可插在头上稳固发髻。在实用功能的基础之上再加妆点，便得以为“首饰”。广义的首饰又进一步延伸，包括了耳饰、项饰、手饰之类。

◆ 形象复原依据

>> 这时另一种饰物“宝钿”也加入了头饰之中，其形如莲花花瓣，数量也同花树一样依照命妇的身份变化。具体佩戴时可以将宝钿组装在长钗端头，直接插戴；也可组装在名为“蔽髻”的罩发框架上。一瓣即是一钿，在头顶的正前方组成一朵盛开的莲台。

◆ 形象复原依据

>> 她们头梳宽大的鬟髻，簪钗之上缀着各式金质小花、小铃与挂珠，行走时金花摇颤，小铃发出悦耳的声音。

◆ 形象复原依据

>> 唐人常称项链为“项璎”或“珠缨”，即以丝线将各式珠子贯穿而成的璎珞。

◆ 形象复原依据

>> 女子将梳插在发间，露出的梳背自然成为装饰的重点。唐人将这部分俗称为“掌”。敦煌石窟藏经洞所出唐人文书《杂集时用要字》罗列女子首饰时写有三种梳名——“钿掌、月掌、牙梳花”，“钿掌”就梳背嵌有宝钿装饰而言，“月掌”就梳背形如半月的式样而言，“牙梳花”就其牙骨材质而言。

◆ 第三篇髻鬟

>> 女子的发式，通称为“髻鬟”。具体而言，髻是发股拧旋成结，鬟是发缕中空成环。依照当时礼制规定，未及笄的童女梳鬟；女子成年及笄许嫁后即梳髻。

◆ 傅粉

>> 铅粉质地细腻，洁白如雪，但性有毒，久用反会使人面色晦暗发青。唐代女性也意识到这一点，于是又有了以米为主料的“英粉”，选取粱米或粟米加工制成。

◆ 匀红

>> 早期的红色源自矿物朱砂，将朱砂研磨成粉调和脂膏，便可制作面脂或唇脂。大约在汉代时，自西域传入一种可以提炼出红色染料的植物“燕支”。人们将“燕支”与中原常见的蓝色染料“蓝草”比附，称其为“红蓝”。用红蓝花汁提炼制作出的红色化妆品则得名胭脂。到唐代时，胭脂基本已经取代朱砂，成为红色妆品的主要来源。

◆ 画眉

>> 眉是唐代女子修饰面容的重点。在东方式审美喜好纤巧五官的同时，双眉起着提起精神、增添妩媚的功能。

女子画眉的传统材料是“黛”。黛是一种黑色的天然矿物，成分以石墨为主。化妆时先将块状的黛在砚板上研磨、加水调成墨汁，再用笔蘸墨汁画眉。《释名》解释“黛”字意为“代也，灭其眉毛，以此代其处也”。

>> 与此同时，又流行着自西域传入的异国颜料“青黛”。这是一种人工合成的黑泛深青色的颜料，使用时无需经过繁复的研磨调和过程，蘸水即可直接画眉。其中最高级者来自波斯，名“螺子黛”，大约是制成圆锥螺形的黛块，使用起来如当今眉笔一般方便。

>> 大约是在中晚唐之际，随着制墨工艺的发展，以烟墨代替青黛画眉的风气兴起。女子选择人工精制的好墨，经火煨烤后染于指尖，再用指尖点画出眉形

◆ 注唇

>> 唐女往往是先在面部傅粉，掩盖原有的唇形，再以唇脂另绘出心仪的唇形。

唐朝时常见的唇脂，是将着色所用的紫草、朱砂等物与蜡、香料等物煎煮融合而成

◆ 贴花子

>> 花子是眉额中间的一种装饰，可大致分为两种：一种是直接用颜料妆绘图形于额上；一种是以绢纸甚至金碧珠翠等物预先制好花钿，化妆时用呵胶将其贴上。

◆ 绘斜红

>> 传说斜红始于三国时期。美人薛夜来初入魏宫，一天夜里，魏文帝曹丕在灯下咏诗，四周以七尺水晶屏风相隔。夜来走近而不觉屏风，面触屏上，伤处瘀血艳丽如朝霞将散，却因此引得文帝宠爱。此后一众宫人竞相以胭脂仿画夜来妆容，并美称其为“晓霞妆”。

◆ 施面靥

>> 古时的面靥名“的”，是一种实用标记。天子诸侯的后妃按制需依次侍寝，若遇月事不能侍奉，又羞于讲出缘由，便在脸上点上红色圆点，女史见后自会在侍寝名单上不列其名。

◆ 隋唐五代女子典型妆容一览

>> 隋—初唐

这一时期妆容整体风格尚轻巧纤丽。女子肤色以傅粉洁白为美，又喜在双颊饰以红妆。眉样以细眉为主。

◆ 愿在衣而为领，承华首之余芳

>> 盛装所用的服装为翟衣，其中皇后所用的专名“袆衣”，太子妃所用的专名“褕翟”。

>> 最高等级的盛装衣料名为织成，如皇后袆衣，“深青色织成为之”；太子妃褕翟，“青织成为之”。所谓“织成”指的是按需事先织造好形状纹样的织物，不必如一般衣料那样裁制成片，直接可以加工缝缀成衣；此外，内外命妇所穿的翟衣则是在罗上以刺绣作成花纹。衣上的花纹主体，是成行排列的翟鸟（参照宋朝制度应即锦鸡，因目前没有唐代翟衣的具体形象，图中参考宋朝翟衣纹样补绘），数量也因身份等级之差自皇后以下依次递减。在翟衣之内还需衬一件素纱中单，以素纱的白底使外衣的纹样得以彰显。

>> 翟衣的领、袖、下裳均有朱红色缘边。领边名为“黼领”，即在衣上领缘边作刺绣。

◆ 愿在裳而为带，束窈窕之纤身

>> 穿上翟衣后，需以大带束腰。大带颜色与翟衣相同，以织锦缘边，上端用朱锦，下端用绿锦。衣带系结处另附青色组带结成的纽扣。身前还需另加蔽膝，蔽膝源于上古遮羞的实用长巾，而后逐渐成为礼仪制度的一部分。蔽膝采用与翟衣同样的衣料，其上同样依照命妇身份等级装饰翟鸟，用色（深红色）缘边。

◆ 愿在丝而为履，附素足以周旋

>> 依照古制，复底之履名舄