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兰根的养护

花匠小妙招
2024-11-03 04:38

兰花，最根本的措施就是养好兰根。根据实践体会，把兰根不良的原因与防治的方法，分述如下：
一、因起苗、装运、分株等引起的兰根伤害此类伤害在所难免，只有尽量细心操作，以减少断根、烂根。凡断根和烂根，都应剪除。但剪前，应先观察一下，如遇已经剪除，只剩下一个光棍的假鳞茎，或只有一二小段根，这样的植株，种植不利于固定，那就只把烂根剪除，剥去断根的肉质体，保留其线状的根心，以利固定。然后让根系在弱光下翻晒一二小时或晾半天到一天，以助创口结痂，再放入0.2％高锰酸钾或其他灭菌剂溶液中浸泡消毒一小时后，捞出洗净，再晾干后定植。定植后两天内不浇水，以根外喷雾补充养分。
二、植料不当
1．培养土的酸碱度不当。土壤偏碱地区，应认真检测培养土的酸碱度。要把培养土的pH值调节到5.5至6.5之间。
2．培养土不够疏松、透气，排水性能低。培养土的含沙量应有40 ％左右，也可以混进经多次雨水淋透的火烧土20％，因火烧土不具黏性，可确保培养土处于疏松状态。为了增强培养土的透气排水性，有条件的，可混入10％的木屑，或蕨类植物干根屑。对于土壤偏碱的，可以混入20％至30％山黄土。经配合好的植料（培养土）应暴晒干白以消毒，使用时用洁水浇成微湿。
三、兰盆选择不当有些养花者为追求美观而购瓷盆，但由于瓷盆质地细密，渗水透气性能差，影响兰根生长。最好选用质地粗糙的陶器高脚盆，盆底盆缘均有透气排水孔为最好。
四、管理不当
1．水渍害
浇水过多，导致肉质兰根呼吸不良而烂根。兰喜湿润是指土中常有微微湿气而不至于土壤干白，其标准是手轻握兰土能成团，略为一动土团就能散开。浇水的时间以盆面土有微干白迹象后的第二或第三天最恰当。还有把兰花放置于室外空地上，任其淋雨，以致水积满盆，也易烂根。
2．干旱害
浇水之时，仅略浇些许水让盆面土和鳞茎处有所湿润，中、下部根群，得不到水分的滋润，根本不可能向植株输送水肥，而且还需向鳞茎和叶片要水分，这样既易导致株叶萎蔫，又使下部兰根干瘪褶皱而枯。还有的因在冬春季，不具防冻保温条件，为防盆土潮湿而结冰，往往较长时间不敢浇水或仅浇极少量水，中下部根群较长时间得不到水分的滋润。
3．冻害
兰花不耐零下低温和霜雾袭击。从仲秋始就应停施氮肥，而增施磷钾肥和复合微量元素，并逐渐增大光照量，以增强抗冻力。寒流将至时，就应做好防护工作，南方可以用塑料薄膜封严保温，北方应移进温室，以防冻害。
4．肥害
在培养土里混有未经充分发酵的有机肥或有机肥比例过大时（一般为0.2％至0.5％），常有肥害发生。若施用硫酸钾复合肥等，浓度应控制在600倍至800倍液之间，施后半天之内应施过肥水、洗叶水。生长期可半月一施，花期和休眠期勿施，气温低时或阴雨天勿施。
5．菌虫害
为害兰根的菌虫，大多数寄生于植株上，因风力、喷雾、浇水肥等机会入侵。也有如蟑螂、蚯蚓等害虫带菌从盆底孔钻人，蚕食兰根。因此，除了经常检查菌虫情，定期选用交替农药扑灭菌虫害外，种苗的消毒，基质、兰盆、工具等的消毒也不能忽视。对蟑螂、苍蝇、蚊子等害虫，也应选用相关药物如“灭害灵”等喷施盆沿、场地加以清除。培兰基质，亦应消毒。当气温开始回升后，也应结合浇水，选用低残毒高效的托布津、多菌灵、农用链霉素等。
6．缺素害
缺素害，即营养缺乏症。因为一般只注重肥料三要素的供给，对微量元素则不予重视，即使有顾及，也是多由叶面供给，兰根没有直接得到滋养。所以应该结合施肥或浇水之机，按比例补充复合微量元素。
7．浊气害
兰喜通风透气，肉质兰根更需要有新鲜的空气，因此，清代兰家区金策在其《岭海兰言》中，强调了东南西北和盆上盆下六面通风透气。如环境封闭，会导致兰根因呼吸不利，造成损伤。

      养兰养根的道理大家都知道，但到底什么样的根是好的根？众说纷纭，我个人认为，看根的好坏要有四看，一看根的颜色：健康的根色白，肥重的根色黄，肥伤或闷伤的根色黑。二看根的粗细：健康的根粗细均匀，肥重的根粗，水养的根细，干物质少，用过催根药剂的根多鹿角。三看水晶头：健康的根水晶头透亮，传统土养的水晶头短，颗粒养的水晶头长，肥药伤的根发黑或已经腐烂。四看根的多少：清养的草根多，肥重的草根少。我们引种的草最好引带有健康根系的草，水养，用过激素的或肥药伤的草你可能比健康的草多花几年的功夫才能复壮。
1、兰花植料和兰根的关系：
   1、传统山土种养的根色白，粗壮，圆滑，营养物质全面，引种后易复盆发苗率高，能引到传统山土养的兰草是引种的最佳选择，但因现在大家多是颗粒养兰，这种兰苗很难找到。
   2、颗粒植料的配方繁杂，有全无机植料的[如兰石，植金石，砖粒，鹅卵石，分化石等]，有全有机植料的[如：仙土，颗粒山土，松树皮，花生壳，松针，栗叶等]，或相互混合，至于那种好，其实每一种配方都可以养好兰，关键是后期的管理方法如何和植料相适应。我个人喜欢有机植料和无机植料混合的配方，这种植料肥分适中，根系长的好，水晶头漂亮，夏天也不用天天浇水，种出来的根雪白，干物质丰富，后续生长强健。
2、温度和根的关系：
我们自然养植的兰花在春天气温回暖时开始生长，一般在摄氏15度的温度下开始，冬天在这温度下根系也能生长，若冬天温度过低，则根会停止生长进入休免状态甚至水晶头会变黑腐烂，故若我们能让冬天的兰棚温度保持在15度以上，则能让兰花在冬天得到养分的积累，因而大大提高兰花的发芽率。
3、光照和根的关系：
    一般说光线强则根旺，光线弱则叶长。那么该如何养好兰根呢？
    我认为首先是用好植料，配好植料则成功了一半，若用颗粒植料只要注意：透气，吸水，保水，干净就可以。后期管理注意根据天气的变化进行浇水，根据宁湿不干的原则是很容易掌握的。很多人都在寻求最佳配方，好象有了这配方就可养好所有的兰花，其实兰花植料无所谓配方，植料的配方必须和你的环境，你用的盆具，你后期的浇水相适应才可以。举个例子用在紫砂盆很好的殖料用在瓦盆中可能就养不好兰，原因就是瓦盆的吸水性远超过紫砂盆。我个人喜欢以70%的仙土+30%的火烧土为植料，偏好紫砂盆，另外会用很多辅助性的植料，如：山黄土颗粒，植金石，松树皮，松针，草碳土等等，看草况随意加，养出来的根倒也过得去。
    其实兰花养根说简单就简单，很多事是人让他变的复杂了，只要按照兰花的生长规律养，不管什么植料，不管多差的环境，都有办法养出健壮，有活力的根。

翻盆验根

1。根部短、节如竹型是浇水不足引起的。原因是在成长时期浇水周期过长引起的缺水。

2。根部只剩下皮，看似还活着，是移栽时种植干燥的植料，浇水次数少引起的。所以在植料和盆中浇入充足的水使其吸收即可预防。

3。根部很茁壮，只见末端发黑，是由于在根部成长时，浇水过多，导致根部末端出现呼吸障碍，或由于肥料浓度过高引起的。

4。根部紧贴在盆壁不掉是因为浇水过少引起的。尤其使用土盆时常发生，所以在浇水时要从盆的边缘开始给以充足的水。

5。根部出现褐色和黑色斑点是因为浇水过多或给以浓度过高的肥料引起的，在重新使用植料或植料过细也可引发这种现象。

6。鳞茎下面变黑是由于浇水过多或化妆土过少，或种得过深引起的。

7。鳞茎(bulb)出现阶段性的向下走向是因为浇水不足或植料过粗引起的。多见于易于干燥的土盆，塑料盆少见。

8。鳞茎未成型是因为通风和阳光不足，或是种得过深、化妆土过细时常发生。

9。鳞茎干枯死亡是在移栽或分株时所受的压力过大而导致鳞茎受伤，线虫吃掉伤口部位的汁液使里面发空引起的。

10。苗株只以一列纵队式增长，是由于种植环境恶劣或培养方法不良引起的，一句话概括来说就是作况不良导致的。所以有必要检查种植环境和培养方法是否得当。

11。根部露出化妆土表面是因为植料过细或过沉，使植料触到根部末端，无法正常伸张引起的。这时，使用较粗的植料，调整浇水量即可。

12。根部越向下越细是，最底层使用粗植料，由于保水力不良或浇水不足，使植料无法吸收充足的水分引起的。植料过干时，给以充足的浇水，使植料吸收充足的水即可。

八、又到一年翻盆时，不修根系后悔迟

在我们这边，这个季节开始到下个月底，是一年两次的翻盆黄金季节之一，北方略推迟。

倒盆了，看到满盆白花花的根系，那晶莹剔透的水晶尖，总是感到无比的自豪和满足。以前爱花成痴，总是只把少量的腐根烂根剪掉，而舍不得修剪完整的根系根系。N年前才发现，太多的根系如果不加以修剪，往往会导致以下三种情况：

1、新苗长得高大但是自身不长根，都靠父辈、爷辈、曾祖父辈强壮的根系提供营养，长成典型的依赖型“啃老草”；

2、大量的根系会消耗大量的养分，刚上盆根系又没吸肥能力，这个季节新芽很快就要开始萌发了，植株原储存的养分会迅速被消耗，新芽自身“懒”得长根，养分一旦供应不足，很容易萌芽率极低或者长成小苗；

3、太多太旺的根系，强行塞到原盆里，空间挤，植料不容易渗漏进去，容易造成根系悬空，数月后往往就腐烂成空根，盆内积蓄大量的废气，夏日高温高湿闷热季节，会出现整盆倒苗现象。

就我的个人做法，无论是自己养的草还是引种回来的草，太强壮的根系上盆前都会进行疏根，首先把腐根烂根去除，然后将大小不均匀的根系先剪掉，再则就是在强壮健康的根系中疏剪，每苗保留3~4条分布均匀的健壮根，其他的忍痛剪除，最后就是视盆具情况，将太长的根剪短，以免栽培时“窝根”。

中医上有望、闻、切、听。引种兰草，我的经验之一就是：望兰根，辩兰草。

（这里主要是分辨，由什么样的质料养殖的，及其引种后的驯化。）

一、仿原生态质料种植的草

兰草，在原生态情况下，生长在腐质性的偏酸性的浅土壤里，其特点是，质料非常细且肥性不重。

如果仿如上的质料，种植出的兰草的根具有如下的特点：根浑圆没有凹凸面、白净。

以此传统的养殖方法的主要集中在川、江浙一带。

引种这样的草，一般非常容易复壮、复花。但必须注意，引种后改变质料（由细变粗），应采取循序渐进的方法，切不可一步到位，由细质料直接换粗质料。至于个中缘由，各自揣摩吧。

当然，也有用细质料养殖，出现：浑圆而发黑的。这种草，一般是质料偏肥所致。但草是健康的。

再就是，根浑圆，却泛黄。这种草一般是养殖者使用了过多的药物。对这种草，我持保留意见即带隐性病菌。

在前面，我讲了，仿自然状态质料养殖兰草可能出现的根。其中，对泛黄的根持保留意见。不过在具体的实践中，只要根只是白里透黄，这样的草还是比较健康的。因为现在的养兰人，只有极少数的人不采用化学药物、化学肥料的。如何更少使用化学药物、化学肥料呢？其实对一般的兰草数量没有上规模的人来讲，非常简单且环保的方法有许多。

我这里仅仅介绍自己一直以来采用的方法：每月用草木灰的浸出液浇兰草一次，每10天使用果皮浸出液补充肥，增加

兰草的营养。制作草木灰的浸出液非常简单，就是拿一块纱布，把草木灰包起来，然后放一个水器皿内一小时左右，然后取器皿内的“水”，适当稀释就好。至于果皮浸出液的制作也简单，就是把吃水果时剩下的皮、核等“废料”放一个透明的容器内，加水少量加盖，放有阳光的地方，夏天1个星期，其它季节半月左右。取其液体稀释备用。

我就是使用以上的方法养殖兰草，除了半年使用一次APC外，其它什么化学的东西没有使用。

现在讲“二”，粗质料养殖根的特点：

一般来讲，粗质料养殖的根有平面感，有的地方就像人皮肤老化后，皱纹较多。这是整体印象。不过，由于使用的粗质料的

种类不同，给人的感观效果也有不同点。

1、主料为石子：根白细且长，俗称“水根”。

这种种植方法主要被南方一带所采纳。由于主料是石子，故其质料的墒情可想而知。

补救的措施就是增加日浇水的次数。同时由于质料肥性几乎没有，于是靠采取根系外补充。这种方法也就是业内人士讲的兰草的根系外循环。

同时，采取这种养殖方法的，绝大多数为“卖家”。因为一般的兰花爱好者，不可能整天就是守着自己的几盆或上百盆兰草考虑其水分等。

不过，采用这种方法养殖的兰草，很多是健康的。故引种这样的草只要把握：先期的质料要粗，浇水要勤。然后逐步增加细质料的比例，减少浇水的频率。同时，对肥也要在开始的1-2年内偏重点。如果不把握这点，引种的草就会因“饥饿”而亡。同时，质料内先期绝对不能施底肥，因为其根系系统没有恢复其全部功能。

当然，采取这种质料种植，同时配以温棚，对一般的兰花爱好者就是致命的了。因为这种违背兰草的野生状态出来的草，就是温室的花朵。（关于温室草，这里不详谈）

采取以上质料种植，如果有的根细、长、发黄，且根发硬（有的鳞茎附近发黑）。这多半是返销，在本地种植

时间短且辅之以高频率的施化学药物、激素所致。对这种草，要慎之又慎。除非你就是本着学习如何“死马当活马医”的，我也就期期不语了。

养兰先养根，是养兰人经常挂在嘴边的话。
兰根的内部结构，是典型的单子叶植物类型。皮层细胞较为发达，有共生的根菌。断面构造可分为外层、中层和内层。最外层是根被组织，功能是保护皮层，吸收水分，减少和保护皮层内部水分的散失。兰根的中层为皮层组织，细胞比较发达，主要功能是储存水分及养料，“消化”共生菌。兰根的内层为中心柱，其断面又可以细分为由木质部和韧皮部及周围的纤维组织成为管柱和中心有薄膜细胞组成的髓部，根部吸收的水分及养料都由中心柱的维管束向上输送。
新手养兰，常将兰养死，倒盆后往往发现兰根已十烂九空；养过多年的老手，实践中也并不能完全杜绝空根烂根的情况，有时候即便养得非常好的兰，翻盆时，也可能发现空根。
可以说，如何避免烂根空根，是养兰者不得不面对的课题。
那么烂根空根的原因在那里呢？
我们的先辈们，早就在这个问题上做过探讨，古谱有云“一根不着土，其根必空”，粗略理解，似乎兰根和植料接触不充分，吸收不到水分就是空根的罪魁祸首。
这个观点影响深远，为古今许多兰人所认同。
然而事实果然如此吗？怕是未必！
有过翻盆经验的兰友都知道，烂根和空根并不一定和植料接触不充分；完好的根也不一定和植料接触非常充分，甚至完**露在盆土外面的悬空根也是非常健康的。
那么，什么才是烂根空根的主要原因呢？
答案很简单，微生物。如果没有微生物，兰根再怎么了，最多成为一段“兰根干”而已，绝不会成为烂根和空根，这个是每个现代人都懂的道理。
是古人说错了吗？同样未必！
我们知道，古人养兰多用吸水保湿性很强、又相对不太透气的山泥，如果山泥和兰根接触不好，就会在兰根周围形成空洞，而这样的“空洞”为有害微生物提供了一个良好的滋生环境，古人虽然没有微生物的概念，但却智慧的发现了容易形成空根的微生物滋生环境，即“根不着土”。
看来，还是人们理解有误，曲解了古人的意思。
说了半天，如何避免烂根和空根呢？
不妨学一学古人的方法，就是“釜底抽薪”，不给有害微生物提供机会，具体可做到如下几条：
一、引种时一定要看根，根系不好的苗子尽量不要。
二、选用透水，保湿，通气的植料，营造适宜兰根健康生长的盆内环境。
三、倒盆翻盆时动作要轻柔，并注意杀灭植料内的害虫。提防气温的骤冷骤热及极度的严寒或高温，避免兰根的物理性损伤。
四、注重植料及盆具的杀菌工作。
五、不施浓肥生肥。

空根

新手艺兰易使兰根水渍而烂，老手艺兰易使兰根干而空瘪。如何使兰根的周围常润不干，这就要我们日常的试验对比中取得宝贵经验。在不断的总结下，科学地配好植料管好水，这是艺好兰的关键。
一种原因是退老根;二就是水多烂根;三就是过干空根。只要兰无异常，没问题。一般老根都会空，但空之前会长新根！
也许某一段时间,比如出差等等,造成植料过空。是不是都空了,我有一盆是这样的,新芽只有1/3高了。
最主要的还是盆干过,切记干盆猛浇水.这样最容易空。
如果根皮发白色且较有弹性是因为缺水，如果根皮发褐色且绵软则是水大。白色空根是干了,黑色或灰色空根是水肥大了。
过干根要空，吃热后容易空根．你用的质料应该没问题，新买的兰株原来用的质料如果和你用的差异较大，你管理水分偏重的话会有换根现象，你检查一下，如果老根空了，发出了很多新根，且生长正常，就不用当心。（下山草也有这种现象）。
植料应该是可以的，可能是水分管理的问题。
水不足---根粗细不匀，有明显的分节。
水过多---根粗，数量少，生长缓慢，前端发黑。
干过了头再湿，或湿过了头再旱，十根九空。
上盆后第一次水反复浇透，直到从底孔中流出的水变清为止，这样可以洗掉粉末，减少烂根的发生。砖粒与塘基石要浸泡吸足水后才能种兰.干粒种后光用水浇吸不足水,一-二天后盆中仍干。
造成有的烂根、有的空根、有的好，这样的现象主要原因，一般是由于在兰盆大小不一样，植料不统一，兰株大小不一样的情况下，施行了统一浇水管理方法，这样有的兰花还不需要浇水，有的兰花正好需要浇水，有的兰花已经缺水，所以产生了有的烂，有的空，有的好的现象。
要是在浇水的时候，根据植料的干湿情况而浇水，可能会好一些。同时，要是养的兰较多，由于是分开浇水，也不至于一次浇水累的腰酸背痛。我以前就是统一浇水，浇一次水要两个多小时，既累了自己，又对兰花没有什么好处，现在改为随时观察，随时浇水，这样感到很是轻松，兰花也能及时得到水份。兰花长得好，自己既不受累也省心
新手浇死花，老手干死花。颗粒料要湿法管理，但不是说天天浇水就是湿法，要注意盆土是否保持湿润，尤其是仙土一旦干过一次，再也难浇透，水浇下很快就流走，根本没被存留，本人曾有过惨痛教训。
后来仔细分析原因，主要是植料的表面张力大产生憎水，破除表面张力就解决问题了，本人采用浇灌家用洗洁精（1000倍稀释液）的方法成功解决，此法对腐植土培同样有效。对比古人给兰花洗澡的方法：用草灰水或肥皂水，与此是异曲同工的。
烂根和空根之因： 1 、新植兰之时，植料与兰根没有充分接触。有时由于新植株根系发达，植入兰草时根过多，而兰盆小，根与根挤压在一起，轻轻拍打盆壁兰根与植料很难亲贴。2 、新植兰之时，新兰根没有经过用水洗净，严格的消毒和晾干（根见白发软既可）过程。3 、兰根的水晶头碰伤，或兰根经过外力折断，病菌侵入。4 、兰根外露在盆面，加之种兰环境湿度不够，兰根长期与空气接触，久而久之兰根发白造成空根。5 、植料颗粒过大，盆内湿度不够；不论何种植料都过于干燥；外地品种引入，由于植料和种植环境的改变，特别是有些使用过激素的苗，我们引进时，用传统种法的，退苗和空根时有少量发生。

兰草空根以及植料亲和力的探讨
养兰先养根，兰友们都懂得这个道理。根好苗壮，根好繁殖力强，根好花的开品容易得到保证。
于是大家想尽一切办法养好根，只要是好经验就学，只要是好植料就用，兰菌王、促根生等毫不吝惜。
的确，由于养兰的进步，总体来说，大家的兰草是养得越来越好了。可是，有时就是不尽人意，烂根、空根的事还是有所发生。特别是空根，令很多兰友迷惑不解。
你看，那盆草除了有些叶子有点焦尖外，没有黑脚和其它病斑，更没有抽心、烂苗的现象发生，只是觉得生长受阻，新发的苗子长不快，老苗比别的易枯黄。扯起来一看，兰根没有腐烂，一条条完好无缺，也不发黑，可是用手一捏，多数兰根空空如也。
我原来栽在法院楼顶上的一些草有此现象，我现在新居种的莲瓣兰副瓣蝶（新种，正式命名为“大渡河蝶”），也出现了上述情况。
法院楼顶风大，下半天能晒到太阳，防水胶和混泥土铺层经太阳一晒温度易升高，加上没有任何挡风遮阴措施，盆土极易干燥，再加之植料为碎花岗石粗颗粒，保水性差。这盆草原来在乡下老家时盆和植料相同，根却很健壮，这些空根的原根，就是在老家长出来的。老家湿度很大，屋里地面不管是石灰泥、瓷砖、还是花岗岩板，经常是湿漉漉的。同是法院楼顶，用泥沙土种的兰草除了叶面略黄和较粗糙外，株形刚劲有力，发苗率显著提高，三五十苗一盆不在话下。雅安兰友来买我的盆草，用长筷敲松盆边，费了很大的劲才把兰草取出。那兰根已卷曲缠绕，结结实实把兰盆灌得满满的。
我现在的新居在河边，这两天的空气湿度经常在70％左右，我的350盆兰草就种在阳台上，我每天几次观察兰草的生长情况，适时浇水、上肥、施药都很方便。十月份我发现那盆蝶花生长受阻，边叶爱黄，于是拔起草看个究竟，结果也发现看似完好，实已空心的一簇兰根，检查植料，是用耳棒青杠碎树皮（栓皮，质如软木，不易吸水）和碎花岗石粒混合成的。栓皮粒直径在一～二厘米左右，碎石直径在0.5厘米左右，而且栓皮过多，造成很多大空隙。现已翻盆，换上了更细一些的植料，兰叶长得油润光滑，新根也长得白嫩实在。
通过上两例不难看出，干燥和植料对兰根缺乏亲和力是造成兰草空根的主要原因。我这里说的空根不是烂根，是那种看似完好，只存皮壳的空根。它的危害并不严重，对兰株不会造成毁灭性的伤害，也不会传染别的兰盆，只是兰株生长受阻，老叶易黄而已，对新苗的兰根来说，不会很快空根，只要发现及时，重新配制植料，空根即可纠正，兰苗很快可恢复正常生长。
大家知道，水是生命之源，在兰草的生理过程中，细胞的成分少不了水，营养的吸收和输送离不开水。适时浇水，补充水分，才能保证兰草的正常生长。兰草虽然有肥壮保水的肉根，假鳞球保持水分和储存营养的功能也很强，但是经常缺水，会造成兰根过度向兰株输送水分而干瘪死亡。兰草缺水的保护机制是：先让兰根应急供水，保障兰苗的用水，再缺水就牺牲兰苗而保护假鳞球，保住假鳞球就保护了兰种，这是兰草长期进化的结果。这也是古人总结的种兰“宁干勿湿”经验的原因。
兰根过度缺水后先是干瘪，到一定程度组织死亡，干燥的环境使根不易腐烂，后遇浇水膨胀，由于死亡的细胞壁失去弹性，受水膨胀的根内会变得非常疏松，根的表皮也会产生一些裂缝，再干燥时，一方面根皮成了死亡的干性物质，收缩很差，另一方面空气很容易进入有裂缝的根的内部，使根内外压强相等，达到平衡，根也就很难再瘪下去很凶了，空根也就产生了。空根由于环境因素，又是干性或半干性物质，短期内不会腐烂。但如果湿度变大时间长了，也是会腐烂的。
过于粗和不容易吸水的植料一方面保湿能力差，还由于和兰根缺乏亲和力水分和营养都得不到有效吸收，空根的发生也不奇怪了。这个道理很简单，打个比方，鱼和水相亲相容，鱼儿的呼吸只有在水中才能进行。夏天有时鱼儿缺氧，张大嘴在水面呼吸，有人认为鱼儿是在呼吸空气，其实鱼儿是在贴近水面的地方呼吸氧气，因为那里和空气接触的地方溶解的氧最多，鱼儿还是只有通过水才能呼吸到氧。要不试试？让鱼儿直接在空气里呼吸，要不了几分钟，鱼儿便一命呜呼。
兰花特别是地生兰和植料的关系就象鱼儿和水的关系，兰花只有通过植料才能有效吸取水分和营养。兰花喜疏松透气，喜润而忌湿，这是普遍的道理，但是切忌矫枉过正，正是由于个别初学者矫枉过正，才导在致所种兰草几乎全军覆没。
我种兰的实践证明，有的兰草的植料不能太讲究疏松，有的兰种植料的湿度要大才长得好。比如我们这里的蕙兰，用带沙的黄泥种下山草恢复快，生长好。我今年五.一期间买了两苗瓣型蕙兰，到现在已来了两个草芽，一个花芽；五苗的多舌蕙兰也来了一个草芽，两个花芽，另外几盆去年买的蕙兰长势很好，每盆都来了草芽，有的已长了很高。我们这里蕙兰所长地方的下面都是泥质土，黄沙泥为主，挖兰人非常费力才能将兰根的一部分挖出，不会挖的只会把兰草挖得七零八落。如果用木叶土种我们这里的蕙兰，种活的很少。栽送春的植料要细，水分要重才长得好，过去我栽送春用的植料和栽莲瓣兰的一样，结果兰草长得焦头烂额，空根不断。我的一盆黄苗送春换成细木叶土，而且保持很湿的状态，兰株生长很快，兰叶金黄柔嫩亮泽，非常可爱。
其实，江、折一带的高手早已为我们总结了成功的经验，在植兰时，盆底粗垫层之后是带泥质的细颗粒土，然后中、大颗粒，既增加了兰和植料的亲和力，又利于保肥保水和疏松透气。
总之要防止空根，保湿和注重兰草和植料的亲和力非常重要。不过各地有各地的特殊情况，不同的兰种也有差别。一孔之见，欢迎讨论。

好的兰根可分为四种情况:
1 .兰根白色,有水晶头,长短合适[据有的兰书上介绍,兰根合适的长度为兰叶长度的80%左右],粗细均匀,老兰根上能再出新根.这样的兰根为最好,说明植料适宜,栽培得法.
2 .兰根白色,有水晶头,粗细均匀,但兰根偏长偏细,大多是偏干或少肥的原因,以后可略多水或加肥.
3 .兰根白色,有水晶头,粗细均匀,但兰根偏短偏粗,大多是偏湿或多肥的原因,以后可略干或少肥.
4 .兰根白色,有水晶头,长短合适,但同一条兰根上粗细不匀,大多是一个时期偏干或少肥,一个时期又偏湿或多肥的原因,以后管理上中和一致即可.
黄根病,黑根腐,不好的兰根一般呈黄色和黑色,没有水晶头或水晶头不明显,同样也可分为四种情况:
1 .兰根黄色,说明兰根受到过病菌,药物,闷热受蒸,冰冻等伤害,以后要注意杀菌,通风,降温,防冻,使用低浓度的药物,浇透水,不在高温时浇水.
2 .兰根黑色,兰根黑色的表现形式多样,有整条根黑的;有外黑里白的;有外白里黑的;有外里白中间一层黑的;有一段兰根黑的;有头黑的等等,兰根变黑大多是由植料不透气.沥水,水多,肥重造成的,主要还是肥重占多数,以后要选沥水透气的植料,少水,少肥或免肥.
3 .兰根空,表皮完好呈白色,里层腐空,大多是长时间缺水造成的,以后不要长时间缺水.老根有空根或有一段空根,可能是兰根没接触植料的原因,以后种兰时要注意.
4 .兰根白色,其中有一部分死坏,可能是病菌.病虫侵害的原因,以后要注意杀菌杀虫.

兰花根腐病的发生原因和防治方法

兰友们都知道“养兰先养根，根好苗则壮”的道理，但在养护过程中，由于种种因素，兰花生长期经常发生根腐病让我们头痛不已，一盆好端端的兰花，上盆前根如面条，洁白粗壮，一不留心突然变成满盆空根，严重影响兰株生长甚至死亡。要想再复壮，从头培养出大把大把的根来，谈何容易。
     造成兰花根腐病的病菌为真菌，是由半知菌亚门，丝孢纲，无孢目，丝核菌属的立枯丝核菌侵染引起的。病原菌主要寄生于栽培介质中，在适当温度、湿度的环境中，危害国兰根系组织，导致根部吸收水力、养分能力下降。
一、根腐病的症状识别及侵染特征　
    兰花根腐病侵染大多数是从幼苗根系开始，先是受害幼苗的肉质根和根状茎发病初期出现水渍状褐色小斑，后渐腐烂变黑，如果不加以控制，腐烂可发展到茎及较低部位的叶片，最后形成一圈褐腐区环绕植株，导致幼苗萎蔫、枯死。具体表现为病株出现叶干枯，色泽灰淡，边缘向内卷。此时检查根部常可看到褐色腐烂部分，多少带白色或褐色附着物。根系受害严重时，茎基部发生萎缩，症状容易同疫病混淆。一盆兰花沾病或从发病到死亡一般3－5天，兰株死亡后根部完全腐烂，只剩下细细的中心株。实在是一种令人色变的病害。
    兰花根腐病侵染较老熟的成株时，成熟兰株通常表现为根际损坏，腐烂多局限于根部，但有时腐烂也可扩展到根状茎和假鳞茎。翻盆是可见受害兰根部初期有褐色病斑、凹陷、坏死。严重的数个病斑会呈现环状包围茎基部和新根或整个根系，最后整条根腐烂。进而影响水分输送，兰株日渐萎调或黄化、矮化等状况产生，根系腐烂严重时，植株在光线强烈、蒸发旺盛时叶片萎蔫；后期根部腐烂程度加剧，叶片变小、颜色由绿变黄，新叶生出慢而少，或停滞不长。感病假鳞茎发黄、干缩、纤弱和扭曲。最后根部全部腐烂，叶片自下而上逐渐干枯，全株枯死。
    根腐病菌不形成孢子，传染通过菌丝侵染传播，适宜的生长发育温度为20－24摄氏度，适宜的酸碱度为5.5。兰花根腐病菌有较强的腐生习性，平时能在土壤的植物残体上腐生，在干旱时，根腐菌处于潜伏状态。条件适宜时发作，存活时间较长，借雨水、灌溉水传播。盆土混入未充分腐熟的有机肥或吸足水分的树皮，盆内高湿积水，兰花最易受到侵害。
     兰花的根系出了毛病，很快就会反映到叶面上来，我们在养兰中需要细心观察，早加预防。如果我们发现长成熟的兰株憔悴，皱缩失神，兰株生长迟钝，叶尖焦枯，叶片萎凋，苞叶变黑，新长出的植株发育缓慢，新芽僵芽，蒸散和吸收产生不协调，兰株日渐衰弱，这时就要考虑根系病变的可能性。
   根腐病病原菌主要危害报系组织，由于兰根被基质掩埋，我们无法察看到根系的生理变化，除非我们三天两头常将兰花从盆中倒出来看，虽然我们能从地面看到兰株生长变弱，从而推断出根部受损，但当我们看到地上兰叶出现症状再动手防治，那时已晚了！对兰花生长已造成一定影响。
二、根腐病的诱发因素
    根腐病的发病原因根腐病是由多种原因引起的，有外因也有内因，一年四季都可发生。主要发作还是在夏季，通过栽培操作、雨水传播，多从根系损伤等伤口侵入。土壤带菌、介质通透性差、水肥施用不当、虫害严重等都是发病的原因。气候炎热高温，湿度过大，盆土长期不干，施肥过量，换盆时根系受伤，长期缺水后浇水过量等也能造成烂根，导致根腐菌蔓延泛滥。简单来讲，诱发根腐病的因素有如下几种：
   1、兰盆中介质PH值偏低。兰花最适宜生长的PH值为5、5`-----6、5之间，如果我们栽培中，植料偏酸，PH值低于5以下，兰盆中所含有铜、锰、铁等有效性会增加，容易毒害根系，另外在酸性环境中，根腐病这种土壤性传播病菌大量繁殖，积累到一定数量，就会引起兰根腐烂。
    2、植料过细，不透气影响根系呼吸导致根腐。倘若植料过细，兰盆中氧气含量不足，外界氧气进入兰盆困难，根系的呼吸作用便会受到限制，一方面兰根因呼吸生长消耗大量氧气，另一方面因兰盆植料过细新鲜氧气进入兰盆受到约束。兰菌及菌根真菌、纤维分解菌等有益微生物活动受阻，无法分解有机物供兰根正常生长。同时兰盆因缺氧，有机酸、硫化氢等有毒物质占具优势，久而久之，形成根腐菌泛滥的场所。
   3、施肥过量，兰根腐烂，菌类侵入。这种情况简单说就是肥害引起的，通常出现在新手中。兰花对肥的需求是很少的，兰界中一直提倡清养，在浓肥状态下，兰根总的无机盐比例浓度增大，此时兰根中的水分会反渗到外面，兰根生理作用停止，而兰盆中残留的有机物使厌氧菌如根腐菌快速繁殖，兰根腐烂。
   4、水质不洁净，浇水过度。夏季时温度高，水分蒸发极快，往往是刚浇过水，一会儿又干了，为此，我们一天两遍水。而大量的水分冲淋会造成介质酸化，前面提过，酸性环境最适宜病菌的繁殖。同时因为酷暑高温，兰株处于半休眠状态，根系活动能力减弱，有毒物逐渐充满兰盆，占倨优势，用不洁净不新鲜的水质浇灌，水质中一些有害病菌和毒素会侵蚀污染兰根，导致兰根腐烂死亡。
   5、兰室空气不流通。我们养兰者地处南北东西，栽培场地场所大有不同，普遍来讲，非产兰区是不适宜兰花生长的。那么我们为了使兰花不受当地自然气候影响，被迫采用多种措施。非产兰区往往空气干燥，冬季严寒夏季酷热，对此大多数兰友采用封闭莳养，造成兰室空气对流欠缺，气体交换能力降低，兰株没有足够的氧气呼吸。加上兰室通气差，有害物质累积增多，高温高湿及不通风环境导致病害繁荇，根腐病菌一但发作，短时期内，根系迅速溃烂。
    6、栽培介质本身含有根腐菌，造成再次侵染。我们在养兰中使用的植料可谓是五花八门，总的分为天然和人工两类。人工类如陶粒泡沫等缘因多高温煅烧，已然无菌，但不排除在运输、堆放时有受病菌侵染的可能。从自然界中开发的如仙土、蛇木、树皮、水苔等如事先消毒不严，往往带有病菌、虫卵等危险物。在合适的条件下卷土重生，对根系造成二次侵染。我们使用的树皮用来栽种兰花前不经过腐熟发酵，其含有的树脂和其他化合物会慢慢渗出，抑制兰芽萌发并毒害根系，严重时造成根尖腐烂，为病菌入侵创造条件。有些植料如水苔蛇木长时间会发生介质发酸导致兰花根圈容易产生腐烂现象，是因为兰花种植后受到会产生有机酸的细菌污染所致。往往我们为了在有限的空间栽种下更多的兰，多采用双层兰架，如上层兰盆下不配置托盘，浇水时，含菌的废水流到下层对健康兰苗行成烂根。
    7、药剂防治不彻底。根腐病流行发作时，我们就应提高警惕，以防为主。由于此病发生在根系，用叶面施药的方法是不顶用的，为防此病，我们常在病发流行时定期用药剂为介质灌根消毒（消毒后隔几天还要为介质补充有益菌）。根据根腐病的病原选择适当的药剂，自然收到良好的效果，倘若不能对症下药，或用药不当，用治疗细菌性病害的药物去防治真菌性病害，或是根部灌药不彻底，不能做到全方位杀菌，自然收效甚微。
    8、种植前消毒不够。我们不论从何途径引来兰花种苗，在栽植前都要进行严格消毒。特别对根部，一些黑根和烂根应坚决剔除，以防留下后患，剔除后用托布津封上，晾至二小时。“断根可生，腐根难存”是兰根的特性。上盆后暂缓淋水，以促根系伤口愈合结疤，切断根腐菌入侵之路。
   9、根部受线虫、蚂蚁等危害形成非侵染病害，为根腐菌制造可乘之机，致使病菌侵入。线虫等病害具有很高的隐蔽性，线虫、蚂蚁对兰花植株的危害，一是直接的机械损伤，破坏植株表皮细胞以至根腐病菌入侵；二是以吻针刺伤植株表皮分泌唾液，破坏细胞的正常代谢功能而产生病变。我们在使用砖粒、石子等硬性植材时，尤其注意前期加工仔细，这些植材有透气排水性优良的特性，但这些植材质地外表粗糙不平，甚至有锋利的尖角，很容易造成根系受伤，病菌侵染。
三、兰花根腐病的预防办法
1、多增加兰盆中有益菌的含量，有益菌和有害病菌，两者处于此消彼长的状态，如果有益菌数量增多，有害病菌便会受到抑制，兰花生长健康。反之，兰花便生长不佳，有益菌能将有机质分解，以助兰花吸收养分，并产生抗菌物，减少病菌的孳生。有益菌的恰当施用，会迅速与兰盆中的植料的良性力量结合，产生抗氧化物质，消除腐败，清除氧化物质，抑制病原茵，增强或形成适于兰花生长的良好环境(生态)，并产生大量易为植物吸收的物质，如氨基酸、有机酸、多醣类、各种维生素、各种生化酶、促生长因子、抗生素和抗病毒物质等,提高兰花的免疫功能，促进兰蕙健康生长。

2、保持通风，兰室空气流通是防病之本，须知室内通风，盆中透气是兰花生长的必要条件，也是远离百病的基本条件。尤其是夏季，空气不流通更是造成各类病害发作的温床。
    3、选用无菌、透气性佳、干净的栽培介质，树皮，腐埴土使用前完全发酵消毒，以减少根腐病等土壤性病害，为根系生长创造良性环境。
    4、每隔一段时间须检查盆中植料酸硷度，PH值小于5，即添加草木灰水或石灰水等碱性物质进行调节；PH值大于6、5，可用醋酸、柠檬酸进行调节。
   5、新芽展叶留心线虫蚂蚁等危害，一经发现用50％的辛硫磷乳油1000倍液，或2.5％阿维菌素乳油2000液灌根。
   6、生根期多提供磷钾肥及有益菌，促使根群旺盛，可每隔10天施用促根生或兰菌王等生物肥。
   7、做好兰花的管理，预防为主，变被动为主动,改进浇水方式。调节好水、肥、光、温度、湿度几个方面，给兰花的生长营造优良的环境，避免兰花产生侵染性病害。
   8、做好消毒，把病害歼灭在萌发状态。每年至少对养兰场所消毒两次，清除枯叶败叶枯根。植料用65％代森锌500倍液或50％退菌特1000倍液浇透或阳光曝晒，兰株栽植前用50％甲基托布津800倍液浸根系10分钟，晾干后栽培。
    四、已发病兰花的治疗方法
   由于杀菌药大多不具备双向疏导作用，采用叶面喷施对根腐病毫无效果，利用药剂灌根防治是唯一途径，病害发作期初用50%托布津800倍或70％敌克松1200倍液、50%多菌灵可湿性粉剂500倍液、灌根。灌根时，待盆土稍干时进行，更有利于药效充分发挥。每7至10天1次，连灌2至3次，防治效果可达95％以上。同时对养兰场所用石灰水和高锰酸钾消毒。或用50%多菌灵可湿性粉剂稀释500倍。
   对肉质根已腐烂但地上部分尚未枯死的病株，唯一的办法就是起苗倒盆，采取急救措施：先将病株取出，自来水冲干净。用利刀把腐烂部分彻底削除，然后将兰株浸入0.1％高锰酸钾溶液中30分钟，取出后在伤口处涂抹草木灰或甲基托布津百菌清等药粉以防腐败感染，之后置于通风处稍晾干,栽培介质用不含肥分的植金石，兰石等清养。
另外，炎热季节注意通风降温，防止盆土过湿，根部停止施肥等也是预防根腐病的必要措施。

谈到兰花的病害多数原于根系有病。如栽培不当，管理不善就会倒致兰花先患生理性疾病，生理性病害十之八九是由烂根而引起。根系差，抗病力则差，除了引起生理性病害外，还容易患侵入性病害。因此给兰花治病要从根上治起。其实，每次将兰花翻种，可以说是一次全面的“身体”检查，与此同时，可以顺便给病兰进行断根治疗。在断根治疗时，所用的器具要进行消毒，然后将有病的根系剪切清除，伤口可以涂少许托布津干粉消毒。这种断根式的治疗，对治疗兰花多数病害十分有效。然而少数兰友往往忽略这一点，在翻种兰花时舍不得将有病的根修剪掉，对烂空的根仅拉去其外皮，加上器具消毒不严格。结果仍带病复栽，栽后旧病复发，找不出原因。接着是乱“投医”，后果必然不好。

狭义的讲，给兰花治病要从治根着手，是指在根部清除其病源，这称为治根。广义的讲，给兰花治病要从养兰人的本身"根"治。栽培不当、管理不善的根源不外有两点：一是错爱倍加，爱过头反成害。二是急功近利，心里急躁乱用药方，结果错上加错。养兰致病只要片刻，养好兰则要3年。兰花的病根其实在人心里。因此养兰要修心，修得爱心、静心、精心，这才是治兰花的病根之道。

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　　养兰先养根！养兰是种休闲的方式，不要搞得太复杂，如要什么时候浇水啦，什么时候施肥啦，要弄懂这些，两个字麻烦！我今天要讲的就是随心所欲把兰根养好的养根方法：

　　（1）植料：要做到随心所欲养兰，植料的选用很重要，要突出三个字“粗”、“肥”、“净”，这三个字什么意思呢？粗：母指大小的植料（中号）要占整盆的三分之二左右，另三分之一小点（小号），但小于米粒的细植料不用。肥：植料要带一定的肥力，现在这种植料就是仙土，仙土占多占少也要看实际情况，如是熟草仙土可占7－8份，刚返销的仙土不能多于2－3份。净：植料上盆前一定要洗干净，不能含有泥沙！上盆后要用大水冲洗几遍，直到没有杂质流出为止。凭我的经验，唐基石等容易溶化的植料也不能用，植金石最好。

　　（2）浇水：植料配好了，上盆了，你就能随心所欲地浇水啦！新手爱浇水那你就浇吧，只要记住盆面植料发白就能浇水（不要扣水）这一点就行了，包你无事！当然低温期夜晚、高温期白天不能浇水哦。

　　（3）用肥：水浇多了，植料没肥力怎么办？用肥是把双刃剑！我们不学也罢，我们也随心所欲一点嘛，买点好康多什么的，就按照说明书学着放就是了，如懂点的，在秋季喷二、三次磷酸二氢钾最好不过了，哈哈。

　　（4）日照：偏阳点好呀，容易来根，是蒸腾作用快的缘故吧（武老大说的，大家可以去问他哦），发苗壮，草也容易上花！植料是通气了，但大家不要忘了大环境的通气哦！

　　总结：重肥、植料不通气（有泥沙）是烂根（包括烂头）的主要原因，水不是罪魁祸首！重肥、环境（包括植料）不通气使兰致病的罪魁祸首！

从焦尖看兰根

有兰友对焦尖感到头痛，而发生的原因很复杂，可能是过干、过湿或施肥引起，也可能擦伤感染，还有可能发生根腐烂了。焦尖一旦发生，不可磨灭。常用方法就是采取剪叶(直至绿色部分)、挑开、戳穿等方法来控制。有兴趣的兰友不妨试试“对折法”，就是在焦尖下缘绿色处对折，阻断水分供应，遏制焦尖扩大。在对折时，有时能听到折断声音，这说明焦尖是过干引起。如果没有声音，对折处有水分出来，这有可能是过湿或肥伤(肥伤起先像煮熟样，后感染扩展)，通过对折检查，就可发现问题，以便对症下药，进行处理。这比光剪掉要好玩的多。

　　另外对焦尖部分用“对折法”进行处理，还有一个判断功能：就是观察对折上下位置的焦尖、病斑发展情况。一般3-5天就可以发现：对折线上部收干，由黑褐色变黄褐色既而发白，对折线下部不再出现症灶，这是说明焦尖是由物理损伤后感染真菌造成，阻断水分即可控制焦尖发展，这时再剪去发白部分就可以了。如果对折线下部继续发生病灶，而且往下再次对折后，还是在对折下部出现黑褐色病斑，这时应该怀疑根部有病原菌侵入，并输送到对折线伤口，表现为病情扩大。建议这种情况应该检查根部了，直至翻盆重栽！

　　防止焦尖，主要控制植料干湿度，植料配方要讲究通透性。施肥切记过浓，起码千分之一以上，甚至可以再淡点。同时保持兰场通风和一定的环境湿度。如果发生焦尖、病斑，就可以用上述方法进行处理。大家可以试试！

翻盆记事[九、兰根探索]

二年没有翻盆。平时还是有选择性地进行翻盆观察，有时连暑夏也不放过。不过，在暑期所翻的盆草大多是病草或普草，这样对所养的兰草根部情况可在随时撑握之中。从这次大面积翻出的兰根来看，这兰根倒是不少，也不短，可还是不理想，主要是根尖生长得不好，一是根到了根尖部显得较细，二是根部的水晶头很少，根尖形成一点，有滞长的迹像。分析下来主要是植料在配制过程中下部较粗，下部根很难拓展，肥份与上部一样显得略大了些，不利下部根清养。
也许是翻盆过早，二次根生长还没有开始，也许是某个环节出了问题，二次根生长无法形成。总之，兰之根好坏，不能光看到根多，还要看到根的质量。

什么样的兰根才是理想之根呢？遥远认为：一是根系数量正常、相对垂直往向下生长，二是太爷代草少退根，三是全根粗细基本一致，四是根部的水晶头较多，五是老根淡黄色、新根嫩白色，六是新根数量能超过老草根，七是二次根生发正常，八是根长而不短，九是根与植料虽磨擦但不破伤表皮，十是断根再生数量较多。

要做到以上十点，这兰草可算是种养到位了。但在实践过程中往往会有意想不到的事情发生而造成兰根发育不好甚至败根。现就兰根生长不好的原因谈谈遥远自己的一些体会。

数量少的兰根大多是植料过肥或过水造成难发；老草早退根往往是新草生长不良的前兆；上粗下细的兰根与肥水不足有关连；根部少水晶头说明兰草滞长，是植料老化或通气受阻或水分略少；兰根局部发黑或大部变色是肥水过多或感菌所至；新根不生与肥水控制不当或是表面过干有关；二次根生发期大多在秋季，所以秋不干需要引起重视；粗短之根基本上是因过肥造成；根尖受损与植料粗糙有关；断根不生是翻盆时清理不当或过量水肥所至。

古兰书有翻盆时将过多过长的兰根进行剪除或剪短处理的论述。剪除过多老根腾出空间有利于新根生发，这点比较好理解；而剪短大部分过长兰根的做法，有些不好理解。实践中过长的兰根遥远一直是不敢下手剪除的，只是当这兰根实在是太长了才忍心一剪……

养兰是一门大学问，其文化内涵丰富，其技艺博大精深。笔者接触兰花这一神奇植物，已经有好多年了。但是真正静下心来，把养兰当回事，还是近些年的事。世人说：“世上万事万物，千章万法，但终归自己受益的也就仅仅那么一法二法了。”为把兰花种好、养好，看过不少的兰花书籍，拜望过不少的养兰名家。学到了不少的种的兰知识。我发现大凡兰花养得好的人，在栽培技艺上都有其独到之处，而这些独到之处，往往是书本杂志上所看不到的。这些年来在养兰实践中苦苦参悟兰界先辈的名言：“通风透气，兰喜润而畏湿，喜干而畏燥，适性……人觉得舒服，兰也乐意。”忽一日，豁然开朗，终于，修成了属于自己终身受益的——“养兰真经”。于是，就有了写这篇文章的冲动了和大胆，文中如有不对之处，敬请长辈同仁们海涵。
一、润育兰花
翻开字典，“润”有几种解释：1、加油加水，使不干枯，如浸润、丰润、润肠、润滑、浸润；2、不干枯、湿燥适中：如湿润、润泽；3、细腻光滑：珠圆玉润、光润、滑润；4、使有光彩，修饰：润饰、润色；5、利益：利润、分润。可见“润”是事物本身内在的感觉。
从植物生理学的角度来说，它是土壤、气候、环境处于“润”的状态时，兰花既可吸收到所需的水分、养分，也可以吸收到呼吸作用所需的氧气，还可享受到温度、气候所带来的种种舒适。因此，如何创造兰花“润”的环境状态，这是养兰的根本目标。“润”的这种状态，笔者觉得可从以下几个方面来理解：
（一）、湿润
水是生命的源泉。
古人说“兰喜润而畏湿，喜干而畏燥”。从植物学或者从生物学的角度，润是指以兰花生命体的表面（根、茎、叶、花、果）所处的适宜温度。从我们养兰实践看，它又可分为盆内、盆外两个不同的温度层面。
在正常情况下，植物一方面蒸腾失水，同时不断地从土壤中吸收水分；这样就在植物生命活动中形成了吸水与失水的连续运动过程。把兰花吸水、用水、失水三者的和谐动态关系平衡起来，就构成了养兰所需的那种“润”的状态——湿润。
新手养兰，尽管对养兰古训：“养兰一点通，浇水十年功”很有感触，把它当作学问，把兰花浇水悟得精辟透彻。须不知，兰花浇不仅仅是攻克了盆内水分那么一个小天地的问题而已。小气候终究是要受大环境气候影响的。但是能真正理解“润”，并且加以灵活应用就相当少了。

人类为什么会患“风湿病”？
是因为人的所处环境与人体本身体表的小环境所需的湿度长期不一致，导致高浓度的湿气扩散到了人的身体，湿度长期排不出去，时间久了，也就成了风湿病。兰花也是生命的载体，如果盆内盆外湿气长期滞留，与人类患风湿病无异。
反之，如果盆内的水分本来就不足，盆外的空气又特别干燥，兰花当然会因脱水而枯萎。
水分过多也会影响兰花的光合作用。植料水分过多，常导致兰根通气状况不良，根系活力下降，间接影响光合作用。兰花在不同发育期对水分的需水量也不相同。当发生大气干旱或植料干燥时，及时灌水喷水可以使兰株保持旺盛的生长和光合作用，同时还可消除光合作用的午休现象；促使茎叶输导组织发达，提高水分和同化物的运输速率，改善光合产物的分配利用，提高产量。
喷水能改善栽培环境的植料水分条件和气候条件，如降低株间气温，提高相对湿度，这对兰花正常生长是极为有利的。兰花良好的生长对环境水分条件的这种需要称为兰花的“生态需水”。
（二）、光润
万物生长靠太阳，是温暖的阳光孕育了世间一切生命。当然，我们人类也是晒着太阳长大的。对阳光的感受最深刻不过。太阳通过氢裂变发光发热的，也就是核变，发生核变产生能量，其中一部分能量转为光，一部分转为热。所以光是和热是能量的一种表现形式光是能量的一种表现形式，温度是是热能的一个量度，所以关系是比例关系。光越强，热越多，温度越高。光能可以转化为热能所以物体经过照射会发热，发热的程度要看光的强度而定。
光是光合作用的能量来源，是形成叶绿素的必要条件。此外，光还调节着碳同化许多酶的活性和气孔开度，因此光是影响光合作用的重要因素。没有光的存在植料光合作用就不能进行，光照是植料制造营养物质的能源。兰花虽然是阴生植物，但是它同样需要光。只不过，它更喜欢的是温暖的阳光——润光。在一定范围内，光照越强，兰花的光合作用越强，有机养分积累越多，兰株生长健壮，开花多，花型大。因此，光照越强，空气中的水分蒸发越大，湿度越高。其光越“润”，前提是有水分供应和适度的气流。如果没有水分供应和适度的空气流动，兰叶只会因高温而焦尖。“润”光的形式：高温季节：散射光、透射光为润；低温季节：直射光、高透光为润。因此，“润”光是由一定温度、水分、风速协调作用下的一种适宜光照状态。
（三）、风润
风是养兰环境因子之一。风速适度对改善兰株近地层热量交换、场地蒸散和空气中的二氧化碳、氮气等输送过程有着重要的作用。高温高湿度有风，兰株会感觉润爽；高温高湿度无风，兰株会觉得闷，生虫发病。“润”风是由一定温度、水分协调作用下的一种适宜风速状态。
（四）温润
兰花适宜生长的温度在25——28度之间。这个值我个人认为是在兰花生长过程中所需温度中的最适感觉——温“润”。当然，这种“润”的感觉，并不是绝对的。比如，夏天，尽管气温高达38度以上，甚至超过40度以上，我们人在没有风的田间劳动，会感到很热、很闷。但是同样的高温，站在通风的空旷高处树阴，你就可能冻得直打哆嗦。但是同样的低温，坐在比较封闭的房间，你自然会感到暖和。可见，温润的感觉，与水分、风力直接相关。所以，高温高湿通风，兰花同样好。低温低湿无风适宜兰。