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Prada +Raf Simons=「PR」

花匠小妙招
2024-11-25 04:34

无论如何，

Prada 2021春夏女装已经是今年目前为止时尚界最大的一次声量胜利（PR）。

这是一场自带话题和流量的线上发布。

暧昧的博弈

9月24日晚，当我在Prada荣宅看完 Miuccia Prada 与Raf Simons 合作的第一场秀——2021春夏女装系列后，我体会到了一种微妙的感觉：它糅杂着些许特殊的「存在感」，让这个系列并非是「1」，而更像是「1+1=2」，它非常鲜明地保留了两者的特质，而非全然的融为一体，不过从秀场的细枝末节处也是看得出来双方费尽心思，试图为品牌开辟出一条全新的风格之路。

引用当晚我自己发表在微博上的评论，我是这样写道的：

作为首秀的作品来说，他们的作品就像是一对尚未确立爱情关系的情侣，沉浸在“暧昧期”，为了对方，费尽心机、努力接近，彼此愿为对方妥协，但仍然有你我博弈的部分，各自不甘示弱，既想要展现自己长处的锐角，也有为爱牺牲、软化个性的钝角，是奇妙的状态。不过，也正因为还在「暧昧期」，所以，离「灵肉交融」还有点距离。

这是整场秀中大家一直津津乐道的「手抓衣襟」的方式，颇有一脉相承的意味。

实话而言，在这场秀尚未公开前，我曾经对 Miuccia与Raf两者的合作方式猜测过多次，对同样性格要强的两人而言，当他俩共处同一屋檐下时，谁会是最后让步的人，其实对于整个局面的风格占据着主要位置，而这种无关好坏的猜测在这一季的秀中显然得到了回复：Raf 获得了绝对不逊色于他当年独掌其他品牌时的自由度，他与 Miuccia 的设计几乎在这一季中平分秋色，但同样有趣的是，正因为两位设计师都是风格鲜明的创作者，所以只要你对这两个人的档案资料有过些许了解，其实很快便能分辨得出哪些内容是出自谁之手。

紫色一直都是 Raf Simons 最常用的色彩

不过，这种将双方标签式设计过度强调的结果就在于，从某种意义上来说，它会让秀上的LOOK呈现出些许双方各自的强烈「存在感」——也就是分层式的呈现，它并没有完全地融为一体，而是保留了各自的独立性，尤其是在秀场末尾数件由比利时艺术家 Peter de Potter 设计的印花卫衣出现在秀场上时， 这种独属于Raf 的「存在感」甚至达到了巅峰，像是隐隐释出了一种讯号：与年轻一代建立可以沟通的方式，毫无疑问是眼下最重要的。

这两个LOOK可以说是将Raf 和 Miuccia 两人的标志性元素结合在一起的最好体现

回溯近几年，Prada 从宣布蔡徐坤作为品牌全球代言人，复刻千禧年间的尼龙系列，以及从2020春夏系列就一直不遗余力地在社交媒体上推广藏头填字卫衣等等，以循序渐进的方式将品牌从外界所断定的“精英主义”标签剥离，一步步地迎向年轻一代，并试着在理解后者的喜好和品味的磨砺之路上，显得用心良苦。

2020年上半年，这件Prada 的白色藏头诗卫衣凭借着众多明星和业内KOL上身，确实引起了一阵轰动，你很难不猜测，这是不是为了这一季卫衣在秀场中的上阵而打好的预防针。

纵观 Miuccia 往日的档案，本季秀场中卫衣的存在，对 Prada来说并不常见，但对 Raf 来说却是最稀松平常的青年文化式的表达方式，他从最初作为时装设计师开始，就一直将“青年文化”作为自己的招牌，各种从音乐、艺术获得的灵感，也热衷于通过浅显易懂的slogan为年轻一代提供发声的方式。

Raf Simons 2002春夏可以说该风格下Raf 最完善的一个系列

Prada 2021春夏女装中卫衣

当然，你也会质疑 Miuccia 的「存在感」在何处？

除了那几套显而易见的大廓形外套、破洞针织上衣，其中有几套LOOK看得出来是她的部分新尝试。譬如抽象的花朵大衣会让人想起Prada 2013春夏、白色缎面背心上的黑色花朵又会让人想起2019春夏上3D打印的花朵。这两个LOOK非常巧妙地穿插在Raf 代表性的几个LOOK中，也确实能够形成统一风格。他俩的作品看似互相联系，实则彼此独立，不过也绝非是全然的割裂，而是凭借从过去档案中汲取元素的革新后，得到了整个系列的风格延续。因此，也让整个系列有着一种充满了熟悉感的新鲜度（NEW）。

注意：左下图的这件衣服是穿插在极具Raf 风格的几个卫衣LOOK中

有趣的是，Miuccia 与 Raf 在秀后的谈话环节也提到了关于“NEW”（创新）的部分。Raf 说：“ 这取决于你如何定义自己，也取决于你如何看待在革命之前从未见过的新事物。我一直认为，要求时尚和设计师做革命，时尚是创造人的变化的一部分。这是世界上正在发生的事情的一部分。所谓的‘New’就是把事物变得有意义。”

不过，我更倾向于将这部分既是博弈又互融的部分视为是品牌在迎接两位创意者之后，对大众的一次风格喜好的市场试水。只不过，我也在怀疑：当直接从过去档案中汲取灵感进行引用，这是否是“创新”？尤其是只是将两者的风格进行结合，并沿用Raf 的青年文化语言——这种方式对于如今的市场来说是否还奏效？

眼下检验的标准早已不是凭借所谓的“美与不美”的准则，而是依靠非常清晰的数字验证，譬如要等几个季度后财报的公布。当下我们对一个系列的评判早已无法全然通过自身主观的角度去断言“是好还是坏”，因为整个行业都在偏向以最直接的数字去衡量“成功与否”的标准。这也让我想起前不久发生过的一件事，当时友人问我如何看待某个系列的设计时，我语焉不详地说“那是个卖得很好的系列。”随后，我被他指责“为什么逃避，不用自己的观念去评判？”我才恍然意识到，如今评论的话语权与标准似乎早已经被市场裹挟了。

说回正题，毫无疑问，这会是Prada 最容易出现人气单品的系列了，因为它几乎聚集了所有「爆款」都会出现的特质：强烈且充满个性的标示度，能够恰到好处地引起年轻人的怀旧感，以及凭借前卫的Styling 满足个性。聚焦到设计上，那就是：年轻人喜好的大Logo设计（难得一见地被放大到了几乎占满整个胸口的设计）、讨巧的三角标的耳饰、设计有技能扣的腰带，以及能让人怀念起 Raf 过往经典设计的卫衣和一系列充满了机能感的双肩包、还有以「束缚」方式所塑造的穿着方式……以上种种几乎符合了所有人的喜好。无论你是崇尚文化知识分子的打扮，还是选择酷在街头的潮流分子，恐怕单凭Miuccia 与 Raf 这两个在时尚业内响当当的名字，就足以让许多人为之疯狂，更何况这又是一个极其务实主义者的系列。

非常机能感的三个LOOK

有意思的是，当晚我一边看秀，一边竖起耳朵听边上的几位时装博主讨论。他们不无赞美地对这个系列发出感慨，唯独有一位朋友小声问我：“ 这种交融了两者最具代表性的设计，想要讨好大众的意图太明显，这种合作方式对Prada来说，真的会持久吗？”

我小声安慰他：“因为是第一季，所以是他们的尝试，也是对我们的试探。”

黄与数字

秀尚未开始的等待期间，身边的朋友说，他对这次秀场中的黄色一见钟情。黄色不仅出现在视频的开场的字幕部分，也恰巧贯穿了整个空间的幕布和地毯的部分。

Prada 2021春夏女装空间

十九世纪的英国作家理查·勒加利纳（Richard Le Gallienne）在1890年代出版过一篇名为《黄色崛起》的论文，他在文中洋洋洒洒地写了两千多字，试图扭转外界对19世纪中期黄色封皮不纯书籍的坏印象。他力图改变人们对黄色的看法，写道：“ 除非认真思考，否则你不会了解生命中有多少重要而愉悦的事物是黄色”，他很有说服力，也让十九世纪的最后十年被人称为“黄色九零年代”。

1894年出版的《黄皮书》（The Yellow Book）

1894年，前卫期刊《黄皮书》（The Yellow Book）正式登场，一位名叫 Holbrook Jackson 的记者写道：“ （黄色）它展现无与伦比的心意：一种赤裸裸的，毫无扭捏的创新……黄色成为这个时代的颜色。”由此我们可得知，黄色，其意就有代表着革命、创新、愉悦的意义。

有趣的是，Miuccia 也曾在 Prada 1996春夏系列中大量地运用了不同层次的黄色，且同时以线条和方格有序排列的方式作为印花，与本季中的几个LOOK有着异曲同工之妙，而「异」正是来自新加入的 Raf 的设计，那些旗帜鲜明的标语以及街头感的口号，像极了回收旧档案之后的再设计。

如今看来，以黄色作为MIuccia 与 Raf Simons 的首秀的空间主要色系，未尝不是一种象征，它代表了两者在新的时代正要大张旗鼓进行的革新运动。

结合一个后来重温时看到的细节，显示屏上为每个LOOK都准备了号码也附带上了模特的名字，这有点像上世纪的老牌时装屋在沙龙走秀时，每个模特手里拿着一个号码牌，供宾客记录挑选的形式，只不过眼下，随着科技的发展，一切都显示在屏幕上。从某种意义上而言，这场秀中的科技的存在，帮着后疫情时代及时反省科技对自身的重要性，并从中获得新的感想，就像是 Miuccia 在对话环节提到的： “我意识到了科技的重要性。它对我们的影响是多么巨大，在某种程度上，它就是我们自身的延伸。”

模特走过时，显示屏上会出现数字和模特的名字。

我觉得这是一场关于两个设计师的殊途同归，无论作品最终评价如何，都不会影响这场Prada 2021春夏女装成为了今年目前为止时尚界最大的一次盛世和线上营销，它让Miuccia Prada X Raf Simons 这对梦幻组合从原本的幻想最终成为现实，既然最终的作品各有各的见解，至少Prada如今踏出的第一步，就已经获得了人气上的巨大胜利。

Prada +Raf Simons =「PR」

没想到，这个我和朋友间半开玩笑提出的公式，成为了这场秀最好的注释。

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