摘录

花匠小妙招
2024-11-23 03:46

(一)春兰：俗称草兰、山兰、朵朵香，一茎1朵-2朵花，芳香。花期2月-3月。主要分布在长江流域及西南地区。有肉质根及球状的拟球茎，叶丛生而刚韧，长约20～25厘米，狭长而尖，边缘粗糙。有许多名贵的品种，香气浓郁。

　　春兰原产我国。主要分布浙江、安徽、河南、甘肃、四川、云南等地。常野生悬崖旁的溪沟边和林下半阴处。喜温暖湿润和半阴环境。特别以冬暖夏凉的气候最为理想。生长期适温为15～25℃，冬季能耐-5低温，甚至短期0℃低温也可正常生长。花芽在冬季有显著的休眠期，从10月至翌年2月需低温（10℃以下）刺激才能开花。春兰要求空气湿润，在生长期要求湿度70％左右，休眠期为50％左右。对光线的要求不高，但阳光对春兰又是不可缺少的，春兰冬季要求阳光充足，夏季适当遮荫。土壤以富含腐殖质、疏松透气、保水、排水良好的微酸性（pH5．5～6．5）土壤为最好。

　　春兰是地生兰常见的原种，多产于温带，主要分布在我国，是我国的特产。以江苏、浙江、福建、广东、四川、云南、安徽、江西、甘肃、台湾等地为多。

(二)建兰：通常称四季兰。又称夏兰、秋兰、玉花兰、雄兰、雌兰、骏河兰。建兰假球茎比墨兰小，呈椭圆形，叶丛生，叶子2-6片，叶姿大多为直立性或斜立性，个别品种呈微垂半弓形，建兰叶宽1.2-l.7厘米左右，长30-60厘米，形似剑状，有光泽。花期为6月起至寒露止，其间能多次开花。富清香，花瓣较宽，形似竹叶状，花梗挺拔，常低于叶面，着花多，花梗和花瓣大多为淡黄色，唇瓣上有暗紫红点块，花清香。生长健壮，适应性强。建兰产地较广，我国北纬30度以南的山林间皆有，尤以广东、福建栽培较为普遍，一般群生于海拔300-400米的混交林中。由于产地广，加之栽培历史悠久，各地所产的建兰其株形各不相同。作为初学养兰者的启蒙兰。

(三)寒兰：在华东一带也称冬兰，它一般在每年10月至翌年1月开花，故名寒兰。寒兰的假鳞茎呈椭圆形，比一般墨兰、建兰小些，比一般春兰又要大些。春兰的叶子呈带状，基部明显收狭，而前端修长渐尖。寒兰叶质介于春兰和建兰之间，叶面角质层较春兰略厚，但比建兰薄，富有光泽，叶性接近春兰，株体较高，叶长10-30cm，宽1-2cm，叶架高于春兰，叶片丛生，3-5片，少数6-7片，根系粗壮，花梗细，直立挺拔。总状花序，着花3-12朵，萼片狭披针形，长2-4cm，宽仅0．2-0．35cm，花朵绽放直径3．5-8cm，花瓣短于萼片，一般为萼片长度的1／3-1／2，呈现尖椭圆形，唇瓣发达，色彩艳丽，绝大多数有浓香、甜香，叶脉较明显。

　　寒兰分布较广，台湾、广东、福建、广西、江西、云南、贵州、湖南、湖北、安徽、浙江都有分布。寒兰分阔叶和细叶，也可分立叶和软叶。

　　寒兰以其株形修长、形态文雅、气宇轩昂，花朵秀逸、花香浓郁而受欢迎。在日本、韩国也有不少寒兰爱好者。寒兰较难栽培繁殖，故传统名品较少，对其历史文化的记载资料也少。

寒兰在自然界的花期，有的与春兰同期，有的与蕙兰同期，有的与建兰同期，也有与墨兰同期的。由于开花同期，很容易通过昆虫传粉而自然杂交。自然界的种间杂交，多有寒兰参与，故有春寒兰、夏寒兰、秋寒兰、冬寒兰之分，可以说一年四季均有寒兰开花。冬寒兰也称原生种寒兰，俗称纯种寒兰，浙江、福建一带也有称为冬兰。纯种寒兰的假鳞茎较小，而春寒兰、夏寒兰、秋寒兰则是种间自然杂交种，假鳞茎较大，尤以秋寒兰为大。

(四)墨兰：又称报岁兰、拜年兰、人岁兰。为兰科兰属多年生草本花卉。假鳞茎椭圆形，根粗壮而长。叶4-5枚丛生，剑形，上半部向外披散，长60-80厘米，宽2.7-4.2厘米，全缘，有光泽。花葶直立，通常高出叶面，有花5-20朵。苞片中，基部有蜜腺。萼片狭披针形，淡褐色有5条紫脉，花瓣较短而宽，向前伸展，在蕊柱之上；唇瓣三裂不明显，端下垂反卷，2条黄色褶片，几乎平行。花期1月-3月，品种甚多，少数在秋季开花。分布于福建、台湾、广东、广西、云南等省区。缅甸、印度也有分布。墨兰是一种地生兰类。要求雨量充沛和腐殖质丰富的微酸性（ph5.5-ph6.5）土壤。生长在荫蔽度高达90%的林荫下。环境，盛夏遮荫要求到85%。墨兰生长温度白天20-25℃，夜间15-18℃。由于墨兰多自然生长于流溪旁，经常水雾弥漫，相对空气湿度要求90%左右。一般情况下以盆土含水量15-20%为宜。

春兰和建兰非花期的区别

1、建兰的叶片比春兰宽；而春兰的叶片比建兰的叶片硬且粗糙。

2、建兰只在叶尖有少许锯齿；而春兰叶缘锯齿很明显。

3、建兰的假鳞茎比春兰大；春兰的较小。

4、建兰的叶片数量较少，且壮苗也在五叶以下；而春兰叶数比较多，壮苗一般达五叶以上。

5、建兰的叶甲围径比较粗大且有红丝；春兰叶甲围径比较细圆而很少红丝。

6、野生状态下，建兰的叶子光泽更好，根也比春兰的略小。

春兰与寒兰非花期的区别

1、春兰的叶缘有明显的锯齿，副脉与周围的叶肉组织连成屋脊的"八"字型；寒兰叶缘锯齿不明显，副脉与周围叶肉组织较平顺。

2、寒兰叶片比较宽而柔软，而春兰的叶片比较细而粗糙。

3、寒兰的假鳞茎粗大而呈纺锤形，春兰的假鳞茎短圆而细小。

4、寒兰比春兰的根长而粗。

墨兰与建兰非花期的区别

　　墨兰与建兰在外观上一个宽叶与一个细叶是不容易混淆的，但某些株型矮小或矮种的墨兰与建兰比较相似，那么就要仔细观察了。墨兰与建兰的最大区别就是叶片上的副脉，逆光从叶骨观察建兰的副脉比较透明，而墨兰的副脉不透明而且比较深绿。这也是最容易掌握、最简单的方法。

墨兰与寒兰非花期的区别

　　一般来说，墨兰与寒兰在外观上是很易区分的。但是，一旦叶片较细长时墨兰与寒兰就比较相似。特别是墨寒之天然杂交种"苏芦"在外观上就更为相似了。下面简单介绍这两个兰种的区别方法。

1、寒兰叶脉比墨兰透明，寒兰之叶脉在叶背上比较突出，而墨兰叶脉不透明且淡绿色，叶脉与叶肉组织比较平顺。

2、寒兰叶甲比较紧密、不开叉，并且上下、大小一致，叶甲尖端及边缘常带红紫色；而墨兰叶甲比较尖且不紧密，容易开叉、叉度较大，紧抱叶片基部的位置不及寒兰高，叶甲上部开叉度比下部开叉度大，叶甲常呈青紫色。

3、寒兰假鳞茎比较细长，墨兰的比较圆大。

4、在叶片长度同乎相同时，每株寒兰的叶片数量比墨兰的多，而寒兰的叶片也比墨兰的粗糙。

(五)蕙兰:

　　蕙兰因常一梗有开8-9朵花,又称做九子兰,九节兰,九华兰和九花兰.3-5月开花.5月进入初夏因而又被称做夏兰.又因叶细长,叶齿锐利如茅草,,而被称做巴茅兰.

1:产地.

　　主要产地分三大地区.即江浙,川贵和湖北大别山.江浙的蕙兰发现最早,品质最佳,湖北大别山的蕙兰花香少或无,较逊色.川贵的蕙兰多产于高山地区,叶细长,难驯化而少有栽培.但是随着时代的变迁,栽培技术的改进,湖北,四川,贵州产区涌现出不少优良奇异品种.

2:蕙兰的特征.

　　野生蕙兰有叶7-15片,丛生.叶宽1-1.2厘米,长100-140厘米,或更长.其中有狭叶种叶宽6-9毫米,长70-90厘米.短叶种叶宽8-11毫米,长40-70厘米.叶为狭带形,尖部下垂.叶薄,革质硬挺.叶色青绿,叶面粗糙,呈V字形.叶脉后凸黄亮,叶齿锐利,可划破皮肤.叶端较尖,叶柄环不明显.叶鞘薄革质,长7-15厘米.野生蕙兰的假鳞茎高1.4-1.6厘米,直径8-10毫米,椭圆球形.根短粗,直径为5-9毫米,长21-32厘米,根基粗大,根端渐细,无分叉.栽培种蕙兰,根粗而长,假鳞茎小,叶5-9片,长25-80厘米,宽1厘米左右.叶态直立尖端弧垂,余同野生的一样.

3:蕙兰生态;

　　蕙兰3-5月开花,盛期是4月中下旬.花梗自假鳞茎基部或叶鞘内侧抽出,直立,高30-80厘米,有花5-12朵多的可达18朵.花径4-6厘米.花瓣小于萼片,唇瓣三裂不明显,中裂片长椭圆形,其上有透明的小乳头状毛,其断反卷,边缘有短缘毛,色白而有紫红斑点.花色多为橙黄,其上有深紫红的条纹和斑点.

4:栽培管理;

　　蕙兰基本上和春兰一样栽培管理,夏季70-80%遮光,炎夏要适当的避暑,超过30度生长停顿及影响花分化.4-9月是生长期湿度在80%为宜.冬季不底于5度是过冬没问题的.

5:蕙兰的传统园艺名品;

A:老八种程梅,上海梅,关顶,元字,染字,大一品,潘绿,荡字.

B:新八种楼梅,翠萼,极品,庆华梅,江南新极品,端梅,崔梅,荣梅.

6:蕙兰的变种;

　　以前春剑也属于蕙兰变种,现在已独立出去,主要是峨眉春蕙和送春.

A:峨眉春蕙叶4-5片,宽0.6-0.8厘米,长15-20厘米.叶缘有锯齿.花期3-5月,花梗直立,高20厘米左右.总状花序,3-5朵花,淡黄绿色,彩心香花.云南也有类似品种.

B:送春产于四川,云南,闵西.6-13片叶,丛生.薄革质.多弯垂,也有斜立的,直立和矮叶种.叶齿细锐,叶脉不亮而别于他种.2-4月花期.花梗稍弯,梗高30-50厘米.5-9朵花,也有10余朵的.花径5-6厘米,多是黄绿色,彩心有香.依花色品种分类,主要有牙黄送春,翠绿送春,红舌送春,和送春素四类.

(六)春剑兰:

　　春剑兰别称草剑,剑草兰等.产于滇东北附近地区,金沙江,大渡河,岷江流域,云南楚雄,大理等地.碧叶似剑,花大绚烂清香.春剑兰,原是蕙兰中的一个变种.后来,依其叶型与花型,把它从蕙兰中分离出来,已被国际公认为国兰中一个独立的种.

1:春剑兰的生态特征

　　春剑兰的叶片丛生,有4-7片,宽1.2-1.5厘米,长50-70厘米,有更长的个体.狭带形,直立性强,多薄革质硬挺,叶色青浓绿色.叶缘有浅叶齿,先端尖.叶的断面呈V字形,中叶脉后凸,侧脉明显.叶柄环不明显.叶鞘薄革质,长9-15厘米,紧裹叶基,叶片发育成熟后仍燃被紧裹.此外也有软叶种和矮叶种.

假鳞茎椭圆形集生丛状,直径1.3-1.7厘米,高1.5-2.0厘米.根短而粗,且粗细均匀,无分叉,长20-30厘米,直径6-9厘米.花期在2-3月份,三月上中旬盛花期.花梗由假鳞茎基部或叶鞘内侧生出,呈圆柱形,直立,长17-35厘米.梗鞘有5-6片,半透明状,贴抱花梗,下部合成管状.总状花序,有2-5朵花,也有更多花个体.花的直径一般5.5-7厘米,或更大些.花色有淡绿,水红,紫红,褐绿,褐紫等多种颜色,一般有布缀异色的脉纹或斑点,但是也有无间色的素心品种.

2:春剑兰的分类

大分二类,彩心类和素心类.

彩心类青花春剑,红花春剑,朱砂春剑,白花春剑,麻花春剑.

素心类统称为春剑素.其中著名的有牙黄春剑素,玉版春剑素,白花春剑素,翠绿春剑素,马边春剑素,银杆春剑素,玉杆春剑素,青杆春剑素,隆昌软叶春剑素等.

还有依产地而分类的如西山春剑,乐山春剑,马边春剑等.

3:春剑兰的栽培和管理

　　宜春季栽植.花后翻栽.如是生草可在花前栽植,不久可见花.但是不可过早.与春兰一样夏季70%遮光.耐寒强类似春兰,对褐斑病抵抗力弱,夏~秋要特别注意,可用甲基托布津或多菌灵防治宜用深大盆栽植.花芽8-9月出土,需要适当光照,花芽避免淋水,冬季不可过湿,才能令花芽顺利过冬.

如何通过兰花叶片判断病症的根源所在
通过兰花叶片特征来判断病症的根源所在：
□兰花叶色泛黄，生长正常：是光照过强。
□兰花叶色变黄，新芽较小：光照过度，缺少氮肥和必要的湿度。
□老叶黄化脱落：正常老化或翻盆引起。
□老叶快速黄化脱落：浇水过多太勤、翻盆栽种不当。
□新叶先端灼焦：施肥过量，栽植材料不清洁。
□新叶和老株均焦尖呈黑色：盆内湿热过度，根系中有烂根。
□新芽出土后又停止生长：新芽旁有烂根或不洁之物，翻开新芽周围殖材，清除不洁物即恢复生长。
□兰花叶片上有焦斑，周缘无黄色：烈日烧灼斑。
□叶端出现浸烫缩头：浇水的水温过高；浇水时气温过高；夏日高温时淋到阵雨等。
□新芽烂心：浇水灌入芽心后水份蒸散和吸收不了，盆内殖材不清洁产生叶腐病等。
□兰花叶片上有斑周缘有水浸状：湿度过度、盆湿和空气湿度相夹产生窒息、并伴有叶腐病菌。通风和通气不良。
□叶片上有黄褐斑：根部受热所致。
□兰花叶片上有不规则黄斑、叶肉组织坏死而凹陷：病毒病又称“巴拉斯”所致。
□叶片上有黄色小斑点：甲壳虫所致。
□兰花叶片上出现紫黑色，叶背面仍绿色：低温霜冻所致。缺磷肥也会发生。
□叶片脱水，假球茎绉缩：盆内长期过干燥脱水所致。

在16种营养要素中碳、氧、氢可由空气和水中吸收，其余13种元素则必须以肥料的形态供给兰花植株吸收。营养素与兰花的关系：

营养三要素指被称为叶肥的氮（N）、花果肥的磷（P）、根肥的钾（K）,系兰花植株最需要的成份。

氮（叶肥）：蛋白质

[不足]：生长缓慢、株弱小、老叶叶片黄。

[過多]：叶浓绿大而薄、茎叶软弱、抗病力低。

磷（花肥）：核酸

[不足]：老叶叶小而暗绿、叶柄成红紫色。

钾（根肥）：影响光合作用，影响酵素的活化、气孔闭合

[不足]：老叶叶绿及叶尖变白，黃转褐色而坏死。

营养次要元素：镁.钙.硫

镁是形成叶绿素的重要成份，

[不足]：新叶或顶芽黃白化现象、伸长停止。

钙是強化细胞壁不可缺乏的成份，

[不足]：老叶叶缘黄化而后至叶脉严重便褐变而落叶。

硫是形成蛋白质的主要成分。

[不足]：状况与缺氮类似（多在幼叶）

微量元素：微量元素是指植物对其需要量低于主要元素的元素，虽然植物的需求量低，但这些元素是植物体內不可或缺的成分，如有欠缺，易引起新芽发育不良、黃化、白化等成长不良之症状。因此更显示出这些元素的重要性，主要的微量元素有铁、锰、钼、铜、锌、硼、氯七种。

铁：合成叶绿素、传递酵素

[不足]：新叶叶脉内黄白化，中脉及脉缘呈绿色。

锰：光合作用.

[不足]：类似铁。

锌：酵素系統、氮素代谢

[不足]：新叶片黃化、叶片畸形。

钼：固氮酵素及硝酸还原酵素.

[不足]：类似氮。

铜：叶绿素、同化作用、呼吸作用 .

[不足]：新叶片深绿而卷曲无力。

硼：分生组织生长及醣类运转与代谢.

[不足]：叶尖变形。

氯：促进光合作用、调节气孔张合。

兰花在一年的生长期中，需要的肥料有：
　　1、催苏肥，是为打破休眠，促进早发芽，以赢得更长的生长期而施用的。当白天气温达15c以上，夜间不低于5c便可施用，以叶面喷施无机肥（如尿素、磷酸二氢钾）、生物菌肥为好。
　　2、催芽肥，是为促进早发芽、多发芽，并为赢得早秋有效芽而施用的。施催苏肥后的7--10天便可施用。
　　3、促根肥，当叶芽伸出盆面3cm左右时，便有一个暂停生长期，此时逐渐长出新根，进入营养生长和生殖生长时期，这时需要较多的氮、磷、钾元素，以促进新根快速生长。
　　4、助长肥，是为满足兰株新芽快发育、快成长、快成熟，并能在夏末秋初第二次萌芽，为赢得第二茬芽早发早成熟之需要而施用的，是一年中施用肥料时间最长、次数最多的一种。以有机肥、无机肥、生物菌肥交替使用，根施、叶面施交替进行为好。
　　5、助花肥，是为促进花芽发育生长，达到花多、花大、色艳、味香的目的而施用的。
　　6、抗寒肥，在兰株越冬前30天停施氮肥，多施磷钾肥以利越冬，因为磷能使植株细胞冰点降底，钾素能使植株纤维素增加，茎叶皮层坚韧，选用磷酸　　二、氢钾根浇或叶施。
　　据沈渊如先生讲：盆兰初春出房后,约在清明前后施肥二次，每次间隔半月；幼芽和新根萌发时期需养分较多需施壮草肥；梅雨期间子草生长甚快，选晴天施肥1--2次；小暑时如兰株瘦弱追施淡肥一次；白露至秋分最后一次追施淡肥；寒露后如有秋杆可再追施淡肥一次。
　　四、给兰花施肥的基本方法
施肥的基本方法有基肥和追肥二种。
直接添加拌和于植料中的肥料称为基肥。因在植料中添加肥料难以掌握，且容易滋生病虫害，也容易烧根伤兰，故近年来一般养兰者己不再采用。
追肥的方法又有根系施肥和根外施肥二种方法。
　　1、“根系施肥”就是将肥料浇灌于植料中，让根系吸收。根系施肥的方法有：“灌” 、“浸” 等方式。“灌”是最常用的方法，就是将肥液沿盆边灌注于植料中。“浸”就是将兰盆直接座浸在肥液中。以上二种方法均有利有弊，采用得当，施得合理，方可有利而无害。我们常用的根系施肥方法是指第一种。
　　根系施肥要注意如下几点：
　　首先，浓度不能太大，施肥要少、要淡、要勤，千万不可过量，否则易遭肥害，引起死亡。即使侥幸不死，受伤后也难以恢复。
　　其次，施肥时要避免溅到叶面和灌入叶心，尤其是灌入已开叉的新芽后易引起腐烂，要环绕盆沿浇灌。
　　第三，要浇“还魂水” ，傍晚施肥后的第二天早上应浇“还魂水”，其作用有二点：一是洗去沾在兰叶上的肥液；二是淋去残留在盆料中多余的肥分，以避免产生肥害伤及兰株。
　　第四，新上盆的兰株不可施肥，必需待长出3cm长以上的兰根后才能施肥，否则兰花必死无疑。
　　第五，低于10c°的低温天、高于30c°的高温天、湿度饱和的阴雨天也不要浇肥。
　　第六，根系施肥的时间以傍晚为好，傍晚施肥经一夜吸收，第二天早上再浇一次水，可避免肥害。如早上施肥,白天经太阳光照射,盆中温度升高,极易烧根伤苗。
　　第七，返销草一年内不能根施有机肥和无机肥
　　第八,要除臭,各种沤制肥均有臭味,兰主自能忍受,但会殃及左邻右舍,引起矛盾。室内养兰施用后臭味经久不散,故需除臭。除臭方法有二：一是沤制时间长一点,以一年以上为好；二是在沤制液中放一点果皮,尤其是橘子皮能有效除去臭味。
　　2、“叶面施肥” 就是将具有营养作用的有机或无机水溶液,按一定的剂量和浓度喷施到兰花叶片上,起到直接的给养作用。叶面施肥具有用量少、针对性强、吸收快、效果明显、成本低等优点，特别是对无根和少根的兰株特别有效。
　　叶面施肥要注意如下几点：
　　首先，喷施要有针对性，也就是依兰株在各个生长时期所需要的养分而选用相应的肥料，有针对性的补给。如新芽生长期需以氮肥为主，同时需配以钾肥才起作用；新苗成熟时要增补钾肥，确保植株茁壮成长；孕花期需补磷肥；另外线艺兰少喷氮肥，以防氮肥过丰，叶绿素增加，线艺退化。
　　其次，混用要有科学性，虽然商品叶面肥肥分较全，但不要老用同一个品种，应混合并交替使用，取长补短，使营养更全面。例如，使用尿素作叶面肥易疯长，必需和磷酸二氢钾混合。一般需掌握酸碱不混合，生物菌肥不和其它肥混合。
　　再次，浓度比例要恰当，使用浓度严格按照有关说明，严禁随意提高浓度，否则会适得其反，产生肥害，甚至抑制兰花生长。
　　第四，喷施时间要合理，叶面施肥不要在上午进行，一般在晴天的傍晚太阳光照射不到叶面，喷施后能在一小时内干爽为好，这样做一方面有利于兰叶夜间吸收养分，另一方面避免光照造成肥害和降效，特别是防止叶心积液造成烂芽。另外间隔时间别太短，以十天左右一次为好，以免产生营养过多症。
　　第五，喷施方法要讲究，因肥料要通过叶片气孔吸收进体内，叶片气孔主要在叶背，故喷施主要喷及叶背，喷咀要朝上，雾点要细，喷及叶背的机会才多。同时喷量不要太大，以叶片不滴水为好，以防肥液积聚叶尖产生肥害烧尖。
　　第六，休眠期要少喷，低温休眠期兰株生理活动减弱，一般不吸收肥料。但可半月左右喷一次提高抗寒能力的磷酸二氢钾及容易吸收的生物菌肥，同时对无根和病弱的兰株喷一点叶面肥，可以维持其生命，提高成活率。
　　第七，慎喷生长激素，生长激素确有很好的促进植物生长发育，提高发芽率, 促进早成熟，达到提高产量的作用，但它的主要功能是促进细胞伸长，施用后会出现疯长甚至倒伏，对兰株的健康有明显的影响，还是别用为好。
　　第八，叶施要看天气，雨天空气湿度大，水分难以蒸发，肥液在叶面停留时间长，容易造成肥害。高温天气，特别是气温高于30c以上的大热天，水分蒸发太快，会使叶面肥的浓度迅速增加，而产生肥害，故不宜喷施。
　　第九，喷施后要洗叶，傍晚施肥后的第二天早上需喷一次水,洗去兰叶上残留的肥料,以免太阳光照射后引起肥害。
　　第十，叶施不能代替根施，叶面施肥是施肥的辅助手段，不能完全代替根施，只能是对根部吸收不足的弥补，否则会造成根系萎缩生长不良。
　　五、给兰株施肥的注意点
给兰株施肥的技术既简单又复杂，通常需注意下列几点：
　　首先，兰花种类不同需肥量不同，如蕙兰需肥量大，而春兰需肥量小，只要蕙兰的五分之一就行。
　　其次，栽培基质不同需要的肥料也不同，如以火山石、仙土等硬质材料因本身不含肥分则要多施肥；而用腐植质等作植料,因本身具有肥分无需多施肥,则需肥量较小。
　　再次，苗情不同需肥情况也不同，壮苗大苗要勤施多施，而老弱病幼苗应素养绝对不可施肥，否则欲速则不达，必加速死亡。
第四．要多种肥料交替使用，使用单一肥料难以保证肥分的完全性，一般说来，以有机肥、无机肥、生物菌肥交替使用为佳。
　　第五，要看根施肥，根系短粗说明肥量过多，根系发黑说明已有肥害，根系长说明肥料不足，根系多而细说明肥料严重不足。
　　第六，要看叶施肥，如兰叶质薄色淡说明缺肥，如兰叶质厚色绿说明不缺肥。施肥后叶色浓绿，说明肥已凑效；如叶色不变，说明肥料太淡，要增加浓度。
　　第七，花期不能施肥，花蕾对肥分的吸收能力强而承受能力却很弱,当花蕾露出盆面后，再施肥会刺激营养生长而抑制生殖生长，导致花蕾发育不良，花瓣不舒展，花朵早谢。花期施肥，开花必败。
　　第八，施用动物肥和植物肥，必需充分发酵，不能施用鲜肥，施用鲜肥兰花必死无疑。
　　第九, 要注意肥害, 施肥后叶色发黄，叶尖枯焦，说明用肥过多或过浓，应立即大量浇水或翻盆换土进行抢救，否则必死无疑、
　　　第十, 肥料三要素要科学搭配，在兰花生长发育的过程中，氮、磷、钾都是必需的营养元素。单施氮肥缺少磷钾，效果也不会很好，植株徒长叶质柔软，易感染病虫害；而偏施磷钾肥缺少氮肥，兰株生长矮小，叶色黄绿硬直，缺少光泽，新芽少植株容易老化，因此要处理好三要素的关系，不能偏施哪一种肥料，只是在兰花生长早期氮肥多一点，生长中期钾肥多一点，而生长后期磷肥多一点而已。

春回大地，“一年之计在于春”。春季兰花管理是否得当，能否开好头，起好步，事关兰花的开品好坏，直接影响兰花全年的生长状况，必须认真对待。

1.春寒料峭莫大意，晚间门窗及时关。立春之后，一般而言，一年之中最寒冷的季节宣告结束，气温逐渐回升。但天有不测风云，春季尤其是初春，冷空气活动仍较频繁，时有倒春寒发生，短时期气温仍很低，兰室保温防冻非常重要。艺兰人须时刻留意天气变化，一旦强寒流侵袭出现倒春寒，不管天气阴晴、白天还是晚上，都要及时关好兰室门窗，必要时要采取升温措施，以防冻伤兰苗和花苞。否则，兰花极易受冻，一年心血付之东流，难睹兰蕙花开芳容，懊悔不已。

2.去弱留强疏花蕾，花开适时剪花箭。春回大地，气温上升。经过一个冬季的休眠，花苞开始加快生长。艺兰人要根据盆兰的壮弱，本着去弱留强的原则，对立冬后新起的花苞和后龙草起的花苞及时疏蕾，一般满盆壮草春兰留2-3个花苞，蕙兰留一个花苞即可。这样可使养分集中，有利于兰蕙开品到位。兰蕙开花消耗养分最多，为便于花后兰苗生长，兰蕙花开后要适时剪掉花箭，以防任其花开花落养分消耗过大。一般春兰花开半月应剪去花箭，蕙兰顶花开足一周应剪掉。否则不利于花后多发芽发壮芽并影响来年开花。

3.花箭拔高提湿度，花开时节土稍干。实践证明，兰蕙开花前后，空气湿度对花箭的生长和花品的好坏有直接影响。这期间要多措并举提高兰室空气湿度，以便于兰花花箭的拔高和花开靓丽。相对较高的空气温度非常有利于春兰花箭的拔高，特别是荷瓣春兰尤为明显。如湿度不够，春兰花箭往往略高盆面，大大影响其观赏性。兰花花开时节虽喜欢较高的空气湿度，但盆土比平时要略为干一些。一般正格瓣型兰花放花时如盆土过于湿润，兰花花开容易出现落肩和外三瓣后倾现象，影响兰花开品。因此，兰蕙花开前要控制浇水，使盆土适当干爽一些，这样花开更精神；但奇花恰恰相反，放花宜湿开，方能充分展示其迷人的风采。

4.晴朗天气勤通风，清洁兰室防病害。养兰“以面面通风为第一要义”，适当通风非常重要。春季气温回升，晴朗天气如兰室温度超过10度就应适当开窗通风，否则兰苗受闷，叶片易生黑点，容易发生病害。经过一个冬季的休眠，各种病菌和害虫随气温升高而逐渐活跃，艺兰人应未雨绸缪，搞好病虫害的预防工作，适时对兰室和兰苗进行保洁和杀菌消毒，以防患于未然，杜绝或减轻各种病虫害的发生

5.翻盆分株，促进生长。春季是兰蕙翻盆分株的最佳季节之一。盆栽兰蕙兰苗满盆或盆土两年以上未换土，都要利用春季及时进行翻盆或分株。翻盆分株前要适当扣水，以便于兰株脱盆和防止弄伤兰根；要利用翻盆分株时机对兰株进行修剪消毒，剪去空根烂根和病残叶，对分株断面伤口及时灭菌消毒，兰苗上盆后宜放在荫凉通风处莳养1周后再纳入正常管理。实践证明，适当翻盆分株，有利于兰花的繁衍生息，促使兰苗茁壮；如盆兰长期不翻盆分株，兰苗往往越长越弱，不利于兰花的生长。

6.扣水施肥，促发壮芽。春暖花开之时，兰芽也在盆内孕育。兰花萌发新芽需要大量养分，必须及时施肥补充养分。对未生花蕾的盆兰，可在春分清明前后施一次薄肥；对开过花的要过10天左右的休养生息期后再施肥。不管是对未开花的盆兰施肥还是对花开之后的盆兰施肥，都宜选晴朗天气进行，施肥前都要适当扣水一次，待盆土偏干时施肥效果最好，这样一方面兰根和盆土吸肥充分，另一方面也刺激兰株萌发壮芽，效果良好。夏季来临，兰友最头疼最害怕的事莫过于兰花的软腐病茎腐病了。一般认为，软腐病由细菌引起，好发生于刚生长的新芽，新芽发黑腐烂，兰友一年的心血白化，希望瞬间破灭。茎腐病由真菌造成，得病后兰叶快速焦黄变枯提早退草，一碰即断，要不了多时，好好的一盆兰就夭折了。

年年有损失，年年有教训，翻过许多书，听过兰友各说各理的种种经验，但总觉心中没底，底气不足。有《飞香兰苑》严老师的一篇文章，觉得不错，引用在此，时习之：

如何预防“软腐病”？这方面的说教一如汗牛充栋，比比皆是。俺在五年前也曾经谈论过一番。现将最主要的预防措施热炒一下，望大家群策群力，补充完善，共同得益。

一是大开门窗：现在城市养兰者大多在阳台和天台的方寸之地养植，没有农村那样的最佳自然条件可用。兰蕙从山中来到高楼林立的市区，确是有愧了这些山中精灵。我们可以做到的是将兰室的门窗洞开，让绿油油的兰叶得以自然风的沐浴，这比什么灵丹妙药都要好。我的阳台和兰室一年中只有半月左右的零下低温之时和台风来临之际才关门窗，其余时间都是微风习习，若遇无风之天就开微风扇吹之。只要兰叶在风中飘曵，就十分放心了。

二是注重炼苗：炼苗最好的方法，也就是给予兰草以充足的光照，一般兰蕙是不怕阳光的，所怕的是阳光中的紫外线，太强的紫外线往往灼伤兰叶，而防紫外线的方法是非常多的，遮阴仅是其中一法而已。而遮阴过多，势必造成阳光太少和阴闷产生，利弊可想而知。我地处沿海（与内陆遮阴不同），也就在什么山唱什么歌了。由于近两年台风过多，搞的我经常收听收看天气预报，一听有台风就头皮发胀。仅去年两次台风，就使我通夜未眠。因为那台风的呼啸声真是太恐怖了，窗台和天台的门窗嘎嘎响动，猛犬的眼睛瞪的有铜铃大。如果再加几层遮阴网那只要台风一起，就非把你的兰棚掀翻不可。为此我在遮阴上不断探索，加强炼苗。致使所养兰蕙能经得起两万LES的强照，叶厚茎大，壮苗花香。达到了兰苗抗性极大和防病力极强的效果，以致很少用药和施肥。

三是控水得当：七月阳光如火，气温猛升。按常规应该充分供水。我的方法是反其道而行之，能不浇就不浇，乐得悠闲。因为此时兰蕙基本半休眠，别光看盆面已干，其实盆内润着呢，此时不浇有利而无害。兰友们可能有一个体会：大多数兰蕙的软腐病是发生在浇水和施肥之后，偶尔用药后也爆发或蔓延更厉害。原因就是“盆内湿度”使然。水是兰之本也是兰之害，关键在使用得当与否？多了就是兰之害，润了就是兰之宝。我们有些兰友整天担心这担心那，恕不知病害就是担心而来，越怕鬼越就脱离规律地乱来一气，那真正的鬼就来了。建议有条件的兰友到兰区的山上去看看，那些兰蕙有多少天没有雨水浇灌，不还活的好好的吗？当然养兰之法各人有各人的道，我所指的是“干养之法”；与“湿养之法”是有根本区别的。我的基本原则是：七月是黑色的，兰蕙只要保住“命”就万事大吉了！

如何治疗“软腐病”？这方面我比较外行，因为难得一遇。从许多兰著和兰网的知识来看；尤其是得益于当了近两年的“病虫害防治”版主，使我开了眼界。有责任有义务在兰友遇到麻烦时，将所学知识倒出来共享。简要总结如下：

一是加强观察：首先要能很好地区别兰病，软腐病产生于新苗，是细菌使然。兰叶基部稍有褐色软腐就来了；茎腐病产生于老苗，兰叶发脆，一碰就掉，是真菌造成。兰叶萎缩或叶片中间变色茎腐就标了。

其次消灭病灶：一旦发现中标了万万不能心慈手软，那样就会整盆遭殃。必须立即倒盆，将患病周围的兰苗一并切除，留下少数几苗或一苗消毒冲洗，晾干上盆，把原盆和植料一起倒进垃圾箱，以防二次传染。上盆时的植料稍润，上盆后决不能浇定根水，过一周再浇无妨。这样做还有可能保住品种。这里要提到的是：很多兰友是上班一族，时间较少如何处置？那就来个简易治疗法：用手术刀或剃须刀片，消毒后在原盆上展开手术，把患病的一半割下扔于垃圾袋；剩下一半的切口，用烟灰涂抹上，最好用烟头烫一下，使切口封闭起来，然后再用杀菌药粉涂抹在周围，不要急于盖上植料，让其谅几天收干为好。对于茎腐病只有叶片坏死，其假鳞茎如果得到及时处理的，就不要扔了，留于盆中第二年还会发新苗的，只是要防止旧病复发。

近日将兰房稍作整改，遮阳、通风、增湿兼顾，不知能否好于去年。今年夏季养兰的方针初步拟定是：

牺牲湿度，重在通风！

中秋一过，天气转凉，秋分时节，适合给兰翻盆换土。

养兰数年，体会颇多，对兰究竟用什么植料好？兰友们各有各法，各说各有理。我们每次给兰换盆，以仙土、植金石、火烧石为主植料，也试着添加各种自以为有利的配料如：木炭、草炭泥、花生壳、椰子壳、水苔包等等。总的体会是，植料很重要，管理是关键。使用颗粒土植料，浇水时植料难润湿，因此往往植料偏干，兰根易空根。而且，兰花新芽新根生长处，硬植料夹在期间，容易挫伤，造成创面感染腐烂。椰子壳、花生壳利于长根，缺点是易长霉，要经常更换。一直想寻找一种营养均衡，易潮但不湿烂，松紧软硬都恰当的植料，最好模拟山林中兰花适宜生长的兰花专用土。近年来，一种叫“一香土”的兰花专用植料在兰友中渐渐推广，我们试用半年后，感觉效果不错。用“一香土”种兰，浇水次数要减少，每隔十几天浇一次水应该没问题。用“一香土”的兰根较饱满，根叶都壮。这次给兰翻盆换土，就直接都改用了“一香土”。

由于使用“一香土”的时间不长，我们还缺乏经验,。是否还需按常规施肥杀菌？冬天隔多少天浇一次水为宜？明年夏天能否对抗高温软腐病的发生？日常管理应注意些什么？都有待我们不断学习和向兰友清教。

提供“一香土”的上海“一香兰苑”欢迎我们前去参观取经，给兰翻盆告一段落，有必要抽空去看看。

目前兰花栽培品种的繁殖一般都是无性繁殖，依*分株发苗是兰花唯一的繁殖方式。让兰花多发芽发壮芽是养兰人的共同愿望，也一直是众兰友孜孜以求的目标，近年来，兰友们在前人积累经验的基础上不断地实践探索、开拓创新，同时引进外国的先进技术,取得了不少成功的经验。本人暂且抛砖引玉,从以下几方面同兰友们进行探讨“怎样才能提高兰花的发芽率”，不当之处，请兰友们批评指正。

一、认识兰花发苗规律是提高兰花发芽率的理论基础。

众所周知，新兰株是从假磷茎上发出来的，因此要弄清兰花的发苗规律，首先得搞清假磷茎是怎么一回事。兰花的假磷茎是兰化的变态茎，多呈椭圆形，具有储存养料的功能，是长叶、生根、发芽、开花的载体，它通常由10—16个缩短的节组成，每个节上都有芽点，顶部的几节生长叶片，起光合和蒸腾作用；中上部几节的芽点被脚壳（叶鞘）包住，称上位芽，大都发育成花芽，也有少数发育成叶芽的；中下部6个左右节位上的芽点大都被膜质化鳞片包住，称下位芽，大都转化为苗；最下部的几节生根，用来吸收养份，并起支撑固定作用，有时也有发芽的现象发生。因此，每株成苗从理论上说至少可生六个左右的兰苗，但一般情况下只发一苗，也有的发双龙，少数发三苗，其余的芽点则呈休眠状态。

明白了兰花发苗的规律，我们养兰人的任务就是在尊重客观规律的基础上，充分发挥主观能动性，采取必要的措施，不让休眠芽沉睡，想办法唤醒它，以达到多发芽的目的。

二、适度分株是提高兰花发芽率的主要措施

从理论上讲，兰株的营养是以链式输送的，新的生长中心形成后，吸收了邻近兰株制造的营养物质，这就是我们通常所说的“顶端优势”，从而抑制了其它休眠芽的萌发。据此我们可以采用截断营养链的方法，诱导兰株发苗，即通常说的“分株”，以促使休眠芽的萌发而达到多发苗的目的。

从实践上看，适度分株也是完全必要的。

首先，盆里的兰株多了，形成僧多粥少的局面，营养供应不上，势必少发苗，发小苗。

其次，盆里的兰丛大了，兰株多了，兰根在盆中盘根错节结成一团，下部所发兰芽挤不出，甚至钻进根部憋死，造成夭折，即使发出芽来，新芽的根也无立锥之地，芽也长得很弱。

再次，老苗新苗数代同堂，老兰株不仅不发芽，还要消耗营养，要“儿孙赡养”，影响新草发芽。

第四，古人养兰有“极弱则合，极壮则分”的说法，分就是“分株”，过壮过大过密的兰丛，其发芽率往往极低，白白地浪费了资源。

本人有一盆极壮的崔梅，二次在兰博览会上得了银奖，由于草极大，舍不得分盆，当年七苗大草只发了三苗，去年我将这10苗草分成5盆，每2苗一盆，其中有二盆发了3苗，其余每盆均发了二苗，总共发了十二苗，如果不分最多也只能发3—4苗。由此可见，及时分株有利于多发苗，这是无可争议的事实。

三、老草另植是提高兰花发芽率的重要方法

一般说来，老草制造营养默默无闻地输送给下一代，可谓是“鞠躬尽瘁，死而后已”；但也有一些无根或根系很差的老草本身所需的营养是新株为其提供的，这就是所谓“*子女赡养”的，这样的老株势必影响新株的成长和发芽。

因此要科学地、合理地分株，这里所说的“科学、合理”，其中最重要的方法就是“老草另植”。

前人在谈到分株时总是说要“从马路分开”,务必“三代同堂”。一分为二地说有它的道理，一是伤口小，有利兰株恢复；二是成活率高，能保证前龙草茁壮成长并能开花；三是能发大草、壮草。但也有弊，主要是老草和新草连在一起，数代同堂，老草难以再发新芽，只好颐养天年等着“养老送终”。

我认为最好的做法是：视兰丛情况，在分株时将龙头分别切下2—3株，以利发壮芽长大草，而老草则以2—3株一丛分开另植，这样做可以使几年不曾发芽的老草红杏出墙，焕发青春，再生贵子。

今年本人将二苗端蕙老草另植，竟发三芽；二苗大一品老草另植亦发二苗，可以说是百发百中，捷报频传。有兴趣的兰友不妨一试。

四、扭伤球茎连接是提高兰花发芽率的传统经验

扭伤球茎连接处，促使多发芽，是我国兰界先辈积累下来的传统经验，在理论上是正确的，实践上也是成功的。

从理论上说，球茎连接处被扭伤了，也就是兰株相互间营养的输送受到了影响，老草制造的营养向前端输送遇到了困难，从而激发了休眠芽，产生了新株。

具体做法是在春天3—4月，取出兰草，用两手分别捏住两个假磷茎的中上部（勿捏伤芽点）分别向相反方向扭90—180度，听到“哔啪”一声即可。注意不可完全扭断连接茎，要使其呈半分离状态，扭伤处敷上甲基托布津粉末，以防感染细菌，再将兰株种入盆中，不用多久，处于半分离状态的爷代、父代、子代的假磷茎就可各自发出新芽有的还能发双龙。采用这种方法发出的芽也较茁壮。

本人今年春天引种了三苗老天绿壮草，球茎饱满，前龙已见一叶芽，采用上述方法分别将二处连接茎扭伤，现爷代、父代、子代的每个假磷茎都发了一苗；同日又一不做二不休，将两苗“上品圆梅”如法炮制，如今二代草也发各一苗。真是弹无虚发，发发命中。

必须说明的是，这种方法只适用于春兰，惠兰由于假磷茎较小，而连接茎短而粗大，难以处置成半分离状态，是否可行，本人尚未实践。

五、单株繁殖是提高兰花发芽率的必要手段

古人云：兰“喜簇聚而畏离母”，因而不提倡单植，均认为以3—5株一丛栽植最好。

古人说的话是有道理的，因为单株栽种发的草小，难以生长。但是由于眼下兰花价格高，加上珍稀品种供不应求，于是就有了单株繁殖的新尝试。

应该说拆单繁殖的理论依据和扭伤球茎连接处的道理是一样的，即截断球茎间的营养输送，激发球茎上的休眠芽萌发，理论上是完全正确的。

单株繁殖在宜在暮春及初夏的4—5月进行，此时温度较适宜于兰花发芽生根。

单株繁殖有二种做法：一是翻盆拆单另植，弊端较多，发出的草也小，管理难度也较大。另一种方法是不翻盆，拨去假磷茎以上的植料，露出二个假磷间的连接茎，用消毒过的剪刀或手术刀将连接茎截断，在伤口敷上甲基托布津粉末消毒，严防感染病毒，过几小时再填上消毒过的植料，最好是植金石，约二十余日即可发现新芽萌动。这样做既可保住原有兰根的吸收能力，又减少了植株的复盆的时间，不仅发芽早，而且发的芽也相对茁壮得多。

本人在今年五一期间对老朵云、老蜂巧、绿牡丹、新华梅四个珍稀品种各切了一刀，现老朵云来了二苗，其余的均来了一苗，也可谓是“攻无不克，战无不胜”。

必须说明的是，单株繁殖的前提是苗壮实、根发达，苗弱根差的兰株不宜拆单繁殖，同时仅限于珍稀品种为了留种而采取的措施，毕竟发的草小而弱。至于一般品种大可不必如此兴师动众，发几苗小草实在得不偿失吧。

六、利用激素是提高兰花发芽率的科学措施

所谓激素即是能促使细胞分裂、激活休眠芽的植物生长调节剂。它的使用能使新苗和老草均能多发新芽，当新芽生长还未成熟时，又可陆续发出新芽，这样一年发二至三代甚至四代苗,是完全可能的事情,科学终于使梦想成为现实。

本人未有利用激素催芽的实践，但本人曾在浙江绍兴一养兰大户的高温高湿的兰房中引种过一盆三苗使用过激素的蕙兰，当时草不大，上面芽很多，可谓是层层叠叠，回来以后在自然环境中种植，只有二个大芽长成了草，其余小芽或萎或僵相继夭亡，第二年未发芽，直到第三年才又发二芽，转入正常生长。另引进过一盆曾使用过激素催芽的春兰，一苗草上有三株新芽，但第二年只发一芽，第三年发了三芽，并正常生长。由此可见：

1、使用激素确能使兰芽怒发，一年发2—3代甚至4代苗是完全可能的。

2、在自然环境下激素芽并不能完全成活，只有健壮的大芽才能正常生长（当然在高温高湿的环境中又是另外一回事了）。

3、利用激素催出来的新草由于刺激太过，元气早衰引种后在自然环境下第二年并不能正常发芽，需休养一年才能正常发芽。

鉴于利用激素催芽的利和弊，我觉得激素催芽只能用于以繁殖为目的的珍稀品种，一般的品种则不应使用，使用了也没有多大意义。

本人至今尚未有使用激素的亲身经历，故在具体操作上没有实践经验，敬请各位谅解。

七、摘除花蕾是提高兰花发芽率的重要手段

我们已经知道，花蕾一般产生在父代草上，由上位芽产生，花蕾一旦产生便消耗大量营养。由于兰株制造的养分集中向花蕾输送,该兰株的其它芽点便受到抑制而不能萌发，直到花期结束并休养一段时间后,芽点才逐渐萌发。开花的植株由于营养消耗太多，发芽受到严重影响,真可谓是发芽迟，发芽少，发芽小。本人连续数年参加兰展感受颇深。

我有一盆可说是天下无二的特大解佩，每年发出的花苞均在5个以上，参展时均留三箭花，连续三次参加兰展，分别夺得金、银、铜奖，立下赫赫战功。然而这盆花由于连年南征北战，现已元气大伤，处于衰落状态，今年中国（南京）蕙兰展回来后分盆，至今只发了几苗小草，已经风光不再。

另有一盆解佩，去年冬天所发花苞一律摘去，早春即发双龙大芽，且大芽旁又带了一芽现已出土，呈现出一派欣欣向荣的景象。

由此可见，开花也要有一定的“度”，即使参加兰展花苞也不宜留得过多，一般以1—2株为好，其余的应全部摘去。

摘除花苞要有时间性，摘早了还会再发花苞，摘晚了又消耗较多的营养，因此摘花苞也要适时为好，一般说来摘除花苞的时间以冬季或早春为好。

八、捂老芦头是提高兰花发芽率的积极方法

所谓老芦头即是有根无叶、有叶无根或无根无叶的老球茎。这些球茎大多在翻盆时剥下，原来是应扔掉的东西。

但较名贵兰花的老芦头不妨利用一下，使老芦头上尚存的休眠芽再度萌发，以培育出新的兰株，亦不失是提高兰花发芽率的一种方法。具体做法：

1、时间：春末夏初，白天温度稳定在15度以上时进行。

2、修剪老芦头，在修去不健康的芦头后，以2—3个芦头为一丛，修去烂根枯叶，注意不要伤及芽眼。

3、浸泡消毒：将老芦头放在1000倍的甲基托布津溶液中浸泡10分钟，取出晾干。

4、将稀释过的催芽剂滴在球茎上，晾干待种。

5、用消毒过的水苔浸泡促根生溶液，包裹老芦头。

6、放入盆中，四周填上植金石，并将球茎埋入1～2厘米深处，放阴凉通风处养护。

7、正常浇水，不可大干大湿，不可用肥，20天后即可见新芽萌动，有的发芽时间可能要迟一点，要有耐心去等待。

8、新芽放叶后，可放至通风透光处，并逐渐接受光照。不要根系施肥,可施叶面肥,以稀、薄、淡为好,否则烧伤新根新叶,得不偿失前功尽弃。

9、第二年春取出兰株，剔除枯烂老球茎，可象其它兰株一样正常栽培管理。

必须说明的是，这种方法得到的兰株终究是小苗弱草，仅适用于名贵兰花为留种而进行的繁殖，对一般兰花也就无需如此大动干戈了。

九、适当延长生长期是提高兰花发芽率的正确途径

兰花一年中有春季和秋季二个生长高峰，同时也有两次休眠期，当盛夏温度高于30度便停止生长，当冬季温度低于15度也停止生长，进入休眠期。

据此我们可以用加强管理改善环境的办法，从而适当延长兰花生长期的方法，达到多发芽的目的。

具体的做法是：一是从立春开始，将兰室温度提高到15度以上，时间约半个月左右，也就是使兰花提前半月进入长生期，使兰花早发芽。

二是当夏季兰棚温度高于30度时，想办法将小环境温度降至25度以下，从而缩短休眠时间，延长生长时间。

三是当秋冬温度降至15度以下时，采取措施将兰室温度提高到15度以上，使兰花延迟进入休眠期，时间亦在半个月左右，从而延长了兰花的生长时间。

用这种方法延长兰草的生长时间，只要用得适当，二年多发一代苗是完全可行的，问题是要控制好温度，特别是每次时间不可过分长，一定要让兰花有一个休眠过程，否则兰株的抗病能力会下降，带来意想不到的危害，从而功亏一篑。

十、加强管理是提高兰花发芽率的关键措施

要使兰花多发芽，早发芽，发大芽是一个系统工程，牵涉到方方面面的管理，只有管理到位措施得当，为它创造了最好的生长条件，才能使兰花芽多苗壮。为此我们还要抓好下面几个环节：

首先,要适当深栽。前人提倡上盆时“土盖芦头的三分之二”，这是指用腐叶土养兰的情况。现在人们都用颗粒植料，也淋不到雨，因而盆面容易干透,再提倡“土盖芦头的三分之二”,则有点生搬硬套了。因此要适当深栽，一般芦头需埋下1—2cm许，这样才具有兰芽萌发及生长所需要的湿润的土壤，荫蔽的环境，以及稳定的温度。如果仍用古法“土盖芦头的三分之二”,则新萌发的芽容易脱水枯萎，造成夭折。

其次,要掌握分株时节。分株的时节一般在10—11月的秋冬之交或2—4月的春季，这时的平均气温约在15oC左右，正处在兰株冬季休眠的前后时期，适宜于兰花伤口的恢复，不利于病菌繁殖，安全程度高。那么是“秋分前后好”,还是“春分前后”好呢？其实各有利弊，“秋分前后”分株的兰草，芽一般在春节前就开始萌动，发芽相对要早一点，一到春天便可快速生长,但要渡过漫长的冬季，管理难度大。兰盆数量不多的兰友不妨采用此法。“春分前后”分株的兰草,兰芽萌发要晚一点,恢复快,生长迅速，但比起“秋分前后”分株的兰花来说发芽相对要稍晚一点。但单株繁殖还是以春未夏初为好。另外盛夏高温病菌繁延速度快，危险性大，还是不分为好。严寒的冬季分株，不利于兰株恢复，也最好不要分。

再次,消毒不马虎。兰花分株势必要留下切口，春兰的切口小一点，蕙兰的切口要大一点,都要采取消毒措施,以防止病菌趁势侵入。古人用硫磺粉、木炭粉，现在最好用甲基托布津粉末敷伤口，效果更好。刀具也要彻底消毒，特别是对于名贵草的分株，手术刀片用一次就扔掉，不要吝惜。兰草、兰盆、植料也要全面消毒，防止感染病毒，确保兰株安全。

第四,植料最关键。植料是兰花赖以生存的物质基础，也是兰花能否多发芽，发壮芽的关键因素之一。我认为植料最关键条件是:通风透气但不快干，保湿保润但不渍水，肥性温和但不暴烈，无病菌无病毒微酸性。植料要混配，比例要恰当，优势要互补，质地要轻些。用这样的植料栽培兰花，根系才会粗壮，兰芽也自然多发，且健康茁壮。

第五,施肥最重要。兰花生长在盆中，现在又多数使用颗粒植料栽种，植料中肥分难以满是兰花生长的需要，如不施肥则兰株发出的芽不可能是大芽壮芽。因此适时施肥是完全必要的。关于兰花施肥涉及到的知识较多，本人有拙作《浅谈兰花施肥》(详见毓秀兰花网,网址:www.yxlhy.com)一文讲得较为详细，本文由于篇幅关系不再赘述。发壮芽、大芽的关键是要施壮芽肥，叶面喷施的1‰尿素和1‰的磷酸二氢钾较为安全，还有兰菌王、植全、喜硕等也可以，唯浓度不能太大，要注意安全以免伤芽。

第六,浇水不大意。浇水当否对兰芽的萌发和生长关系也很大。浇水是养兰的一门绝活，所谓“养兰一点通，浇水三年功”，有的人种了几年兰花尚不能完全把握。兰花萌芽时节，水浇多了不仅病菌易繁殖，而且植料太湿也要烂芽，太干了兰芽要干枯萎缩，因此关键是一个“润”字，既保证兰芽萌发水份的需要，又不至大水伤芽。如何把握好这个度一言难尽，只能*在实践中慢慢领悟掌握。如一时难以把握，最好全部使用植金石作植料，浇水比较容易把握。如何浇水,本人有拙作《养兰一点通,浇水三年功》一文,刊登在毓秀兰花网(网址:yxlhy.com)上,请指教。

第七,要通风透光。通风透光是兰芽萌发和生长的重要因素。“阴养多发芽”，是说养兰要遮阴，兰花发芽才多，阳养花苞多，这都是相对而言的，如片面认为“阴养芽多”而一味强调阴养，则大谬也。万物生长*太阳，光照充足是兰花发芽的首要条件，如果光照不足，兰花不仅发芽迟，而且新芽瘦小易得病。但光照也要适度，我这里用“透光”这个词，意见是说当温度低于25oC时，用50%遮光网遮光，高于25oC时用二层50%遮光网遮光，既有适当光照又避免了强光照射。当温度低于20oC或阴天无太阳时,要拉掉遮阳网让兰花沐浴在自然环境的新鲜空气中，有利于兰株光合作用和呼吸作用效率的提高，也必定是芽多苗壮。一般说来通风条件好、阳光充足的兰园不仅发苗率高，而且苗情好长得快。

第八,要防病治虫。在兰芽的萌发和成长过程中，病虫的危害是最令兰友们头痛的事。最可怕的是软腐病，兰芽刚长出不久就烂掉了；还有的兰芽尚未出土就被蜗牛、蛞蝓啃得伤痕累累,当然还有其它病虫害的威胁，我们决不可掉以轻心，防治病虫害要以预防为主，确保兰花健康生长,才能减少由病虫的危害造成的损失。一旦病虫害已发生，无论如何防治，损失均已无可挽回，真是悔之晚矣。

要让兰花多发芽，确有很多学问要我们去探讨、去研究,真是“兰艺无止境”。

亲爱的兰友,为了让兰花多发芽，你一定要付出很多的心血和辛劳，如果你的兰宝宝多而茁壮，那是兰花仙子在感谢你精心养育它的回报；如果它在一年中又第二次生育，那是它再次对你的辛勤劳动表示感谢!

亲爱的兰友，当你漫步在兰丛间流连徘徊,看到群芽怒发的时侯，难道你不觉得这是兰欢蕙畅，天道酬勤吗？难道你不觉得这就是一叠一叠的钞票呈现在面前吗？难道这不就是你种兰的最大乐趣吗？届时你一定是心旷神怡，欣喜不已吧！