作者:付海鸿
编辑:陈皮
审核:小也
前些日子,好友途丫发起了“野来食菜”的冬社活动,即从大雪开始到明年小满时节,一群志同道合的朋友将通过菜的观察与菜的烹饪,在菜的天马行空与古往今来中,与一棵菜相遇、制食。
大雪那天,“野来食菜空间站”成立,十几位小伙伴在“大寒/冬至物候菜榜单”上郑重地写下了茼蒿、抱子芥、冬苋菜、红菜苔、西兰花、红苕、豌豆苗等菜蔬名。
正在开花的蜀葵
“冬苋菜”一出现,立即引起大家的关注和讨论。有人说:“这分明是蜀葵嘛,不是用来欣赏的吗,竟然可以吃!”也有人说:“第一次看见正在开花的蜀葵,以为是变异的冬苋菜,着实被吓了一大跳!”
我也兴高采烈地加入了分享的队伍,我敲下“我们那儿把冬苋菜叫作冬寒菜”这句话的时候,我的思绪却从空间站飘向了老家鱼鳞滩的菜地。
鱼鳞滩位于四川邻水,是典型的川东丘陵村落。一年四季,这里的菜地从来没有空闲过,豇豆、四季豆、茄子、莴笋、青椒、苦瓜、冬瓜、黄瓜、南瓜……,每一样都活泼丰盛,应有尽有。
即便是天寒地冻的深冬时节,菜地里也是郁郁葱葱的,小白菜、圆白菜、花椰菜、冬苋菜、香菜、豌豆尖,只要你愿意播撒种子并细心照料,菜地就会回馈你吃也吃不完的菜蔬。
在冬天的所有绿色蔬菜中,鱼鳞滩人,甚至可以说绝大多数邻水人,对两类蔬菜有着普遍的偏爱。
一是绿油油柔嫩嫩的豌豆尖。
邻水人爱吃面条,平日早餐喜欢吃面条,就连大年初二早餐的习俗也是吃面条。因为是过年的面条,自然不能马虎,海带炖猪蹄,或者莲藕炖排骨,各种炖汤和佐料舀到海碗里,面条反而变成了点缀。
懂得面条精髓的人,一定还会烫一大把豌豆尖,因为豌豆尖是面条的灵魂,少了豌豆尖的面条简直就不能叫面条。因而即便过年时节豌豆尖价格昂贵到15元一斤,人们也会咬着牙把它买回家。种了豌豆尖的人家,平日里也舍不得吃,精心照护着,到大年初二的时候,面条里绿油油的豌豆尖富裕阔绰得让吃面条的人心花怒放。
邻水人冬天里喜欢的第二种蔬菜是冬寒菜。在邻水,人们把锦葵科的冬苋菜叫作冬寒菜。一到农历八月初,每家每户就开始播撒冬寒菜的种子,似乎不种上几行冬寒菜,冬天的菜地就算不上是完整的菜地了。待到寒冬腊月,冬寒菜迎风生长,不惧严寒,越长越精神,和冻得缩手缩脚去菜地摘菜的人总会形成鲜明的对比。
绿油油的冬寒菜
我妈也种冬寒菜。她种了几十年冬寒菜,技术却一直不太稳定。
去年,我妈种的冬寒菜绝对算得上鱼鳞滩二队最好的冬寒菜,每一棵都胖嘟嘟的,似乎轻轻一掐,根茎就会被掐断并流出滑滑的汁液。
我妈领着我去菜地视察时,指着一行行冬寒菜骄傲地对我说:你看,它们长得多好呀!每每这个时候,我总会很担忧,因为这往往意味着下一年的冬寒菜命运多舛。
果不其然,今年我妈的冬寒菜就长得比别人家的慢许多,别人家都割来吃了两三次了,她的冬寒菜才刚刚睡醒的模样,卯足了劲儿长着,却怎么也长不赢别人家的冬寒菜。
我问我妈:“今年为什么会如此呢?”我妈解释说她没有算好时间,八月初想撒种,结果地太干。等到下过雨后再播种,刚发芽却遇上连绵不断的雨。
说到这里,我妈不想理我了,她没好气地说:“你问这么多干什么呢?”她转而喜气洋洋地说:“我去年种的冬寒菜长得好呀!”好吧,我家冬寒菜长得好不好基本上要看老天爷赏不赏菜了。
绿油油的冬寒菜
不管怎么说,我妈很勤劳,因此我家每年冬天总会有吃不完的冬寒菜。冬寒菜最常见的做法,自然是冬寒菜煮稀饭了。
冬寒菜煮稀饭的做法很简单,方法和煮白米粥一样,只是加入了洗净的冬寒菜茎叶,这里要注意了,冬寒菜茎外面的皮要剥掉。经过时间的熬煮,冬寒菜润滑的茎叶完全渗浸柔软的米粒,米粒和冬寒菜相依相偎,难舍难分。
熬好的冬寒菜粥上面泛起亮晶晶的光泽,看起来似乎有些粘稠,吃起来却十分爽滑。如果佐以四川泡菜,尤其是冬天的胭脂泡萝卜,一清,一白,一红,清新爽目,真是既饱口福,又饱眼福,让人满心喜悦。
说到冬寒菜稀饭,据说古人早就有类似的食用方法。《十五从军征》里有这样的诗句:“中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹。”
此处的“葵”是什么呢?它既不是向日葵,也不是秋葵,而是冬葵,也就是冬寒菜。《本草纲目》中,李时珍把“葵”放在“草”部,指出其又名“露葵,滑菜”。为什么叫“露葵与滑菜”呢?李时珍做了详尽解释:
按《尔雅翼》所说,葵即揆,有揣度的意思。葵叶向太阳,不使阳光照到它的根,可预测太阳的方位。古人采葵一定要等到露水退去,故名露葵。现在人称它滑菜,是指其特性。古时,葵是五菜之首,现在不再吃它,所以将其移到草部。
“五菜”即葵、韭、藿、薤、葱,葵为五菜之首,可见其食用地位了。清代文人吴奇浚先生的《植物名实图考》中,把“葵”列为“蔬类”之首,文章开篇写道:
冬葵,《本经》上品,为百菜之主。江西、湖南皆种之。湖南亦呼葵菜,亦曰冬寒菜;江西呼蕲菜。葵、蕲,一声之转,志书中亦多载之。李时珍谓今人不复食,殊误。
吴其浚先生对李时珍的“现在不再吃它(冬葵)”这句话甚为不满,他在文中做了不少考证,甚至在湖南做巡抚期间,还在菜圃里亲自种植了冬葵,也就是冬寒菜。实际上,正是因为在湖南做巡抚,他才得以有机会在南方见到并认识了葵。从“余课丁种葵两三区,终岁取足。晨浸夕茁,避露惜根,吮其寒滑,藏神清而渴喉润”中,可见吴其浚对冬寒菜的欢心与喜爱了。
汪曾祺先生在《葵.薤》文中,谈到小时候读《十五从军征》这首诗,很长一段时间困惑于葵究竟为何物,在读了吴其浚先生的《植物名实图考》后,才终于解了惑。
《葵·薤》一文中,汪曾祺先生用的是“冬苋菜”一名,他说“这种菜吃到嘴是滑的,有点像莼菜”。至于冬苋菜的外形,则是“叶片圆如猪耳,颜色正绿,叶梗也是绿的。”“叶片圆如猪耳”一句,仔细想想,似乎的确如此。
平日里,我们把冬寒菜当蔬菜吃,很少注意到它的药用价值,除了感觉爽滑,其他的似乎并不重要。
然而,各种药用植物书籍中,却并不单纯把冬寒菜当作普通的菜。孙思邈在《千金要方》中提到“葵”时,就有这样的记录:“治脾病的菜。对脾脏有益,利胃气,滑大肠。”
今人方志先等主编的《土家族药物志》一书中,亦提到冬寒菜主治清热利水,滑肠,还能主治肺热咳嗽、热毒下痢。
不过,万物有利有弊,陶弘景的《神农本草经》中提醒:“葵叶尤为寒凉通利,不可多吃。”王廷礼主编的《中国妈妈怀孕经》中,也提醒冬苋菜清热、滑窍、顺胎产,但孕期却不宜食用,以防流产。所以,冬寒菜怎么食用,食用多少,还是很有讲究呀。
除了冬寒菜煮粥,邻水人还喜欢用冬寒菜煮豆腐。
豆腐分两种,普通的白豆腐和油炸后的油豆腐。冬寒菜煮白豆腐,一清二白,看得人欢喜,若是加一碟红彤彤的辣椒蘸水,吃的人会更欢喜。冬寒菜煮油豆腐,则是一绿二黄,颜色悦目,油豆腐外焦内嫩,冬寒菜爽滑润口,二者搭配也是既好看又好吃,当然好不好看并不重要,最重要的是一定要好吃。
每年冬天,我家饭桌上最受欢迎的汤菜就是冬寒菜煮豆腐,无论是白豆腐还是油豆腐,我们都一样喜欢。我爸尤其喜欢冬寒菜,他看冬寒菜煮豆腐的眼神总是充满了光亮。
当然,冬寒菜也可以炒着吃,清炒或是炝炒,全凭个人喜好。我妈就喜欢炝炒冬寒菜。先在锅里倒点菜籽油,油烧热后,放入姜丝、几颗花椒、一两颗切段的辣椒,爆炒闻到香味了,再倒入洗净的冬寒菜,起锅前根据个人口味加点蒜末,再翻炒几下就可以装盘了。
炝炒的冬寒菜既有冬寒菜的清香,又有辣椒花椒特有的热情,清香配热情,一淡一浓,味道刚刚好,像极了爱情。炝炒冬寒菜端上桌后,总是不到一会儿就会被家里人扫光。每每这个时候,我妈就会假装愧疚实则骄傲地说:哎呀,我明年一定要多种点冬寒菜,让你们吃个够。
今天晚上和好友在操场散步,我和她谈起冬寒菜的各种食疗方法,她兴奋地说她最喜欢吃炒冬寒菜,不是用菜籽油,而是猪油,猪油的润滑配冬寒菜的爽滑,那味道简直就是爽上加爽。她给我描述的时候,我看见她咽了好几次口水,她的猪油炒冬寒菜一定很好吃吧。
我对好友说,等我过年回到鱼鳞滩,我一定要和我妈分享猪油炒冬寒菜这道菜。那个时候,我家菜地里的冬寒菜一定意气风发精神抖擞地生长着,等着我们回家愉快地吃掉它们吧。
E N D
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疙瘩菜/文董平
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